- Văn bản
- Lịch sử
JOHN John Galliano (1960– ) is wide
JOHN John Galliano (1960– ) is widely
considered one of the most innovative and influential
fashion designers of the early twenty-first century.
Known for a relentless stream of historical and ethnic appropriations,
he mingled his references in often surprising
juxtapositions to create extravagant yet intricately
engineered and meticulously tailored clothes. His continual
interest in presenting fashion shows as highly theatricalized
spectacles, with models as characters in a
drama and clothes at times verging on costumes, won him
applause as well as criticism. With his respective appointments
at Givenchy and Christian Dior, Galliano
rose to international celebrity status as the first British
designer since Charles Frederick Worth to front a French
couture house. He has been a member of France’s Chambre
Syndicale de la Haute Couture since 1993 and is the
winner of many prestigious awards, most notably British
Designer of the Year in 1987, 1994, 1995, and 1997, and
International Designer of the Year in 1997.
Education and Early Career
Galliano, christened Juan Carlos Antonio, was born in
Gibraltar in 1960. He moved to Streatham, South London,
with his Gibraltan father and Spanish mother at the
age of six. Galliano had a brief period of work experience
with Tommy Nutter, the Savile Row tailor, during his
studies at St. Martins School of Art in London (since renamed
Central St. Martin’s), as well as a part-time position
as a dresser at the National Theatre. He graduated
from St. Martins with first class honors in fashion design
in 1984. His hugely successful final collection, Les
Incroyables, was based on fashion motifs of the French
Revolution and was immediately bought by the London
boutique Browns, where it was featured in the entire window
display. Galliano launched his label in the same year
and has designed in his own name ever since.
Despite Galliano’s rapid securing of a cult following
and critical acclaim with such collections as Afghanistan
Repudiates Western Ideals, The Ludic Game, Fallen Angels,
or Forgotten Innocents, the business part of his early
design career was most challenging. With inadequate and
unstable financial backing—the Danish businessmen Johan
Brun and Peder Bertelsen were among his first
backers—Galliano had to produce several collections on
a limited budget; some seasons he was not able to show
at all. Galliano’s shows of this period sometimes relied
on last-minute improvisations for the final effect—as in
his Fallen Angels show when he splashed buckets of cold
water over the models just before the finale. Galliano began
to work with the stylist Amanda Harlech, who
worked closely with him until 1997. Other long-term associates
include the DJ Jeremy Healy, the milliner
Stephen Jones, and the shoemaker Manolo Blahnik.
In 1990 Galliano designed the costumes for Ashley
Page’s ballet Currulao, performed by the Rambert Dance
Company. In 1991 he launched two less expensive, youthoriented
diffusion lines, Galliano’s Girl and Galliano Genes. By the early 1990s, Galliano had become firmly
rooted in London’s club scene. This, combined with his
first-hand knowledge of the theater, channeled his interests
toward experimentation and rarefied eccentricity,
while it also fed the self-styled reinventions of his personal
image. Both remain Galliano trademarks.
From London to Paris
Galliano moved to Paris in 1990, hoping for better work
prospects. His acclaimed 1994 spring–summer collection,
inspired by his personalized fairy-tale version of Princess
Lucretia’s escape from Russia, opened with models rushing
down the catwalk, tripping over their giant crinolines
supported by collapsible telephone cables. Thanks to the
support of (U.S.) Vogue’s creative director Anna Wintour
and the fashion editor Andre Leon Talley, Galliano’s
breakthrough 1994–1995 autumn–winter collection was
staged in an hôtel particulier, the eighteenth-century mansion
of the Portuguese socialite São Schlumberger. The
show re-created the intimate mood of a couture salon,
with models walking through different rooms in the
house that held small groups of guests. The interior of
the house was transformed into a film set, evoking an
aura of romantic decadence, with unmade beds and rose
petals scattered about. Despite being composed of a mere
seventeen outfits, the show used choreography and its exotic
location to mark a momentous mid-1990s shift toward
fashion shows as spectacles. A comparable mode of
presentation was developed by Martin Margiela and
Alexander McQueen around the same time.
In 1995 the president of the French luxury conglomerate
LVMH, Bernard Arnault, appointed Galliano
as Hubert de Givenchy’s replacement as principal designer
at Givenchy. Here Galliano had an excellent opportunity
to study the archives of a major Parisian couture
house. He developed his skill for merging—within one
collection or a single outfit—traditional feminine glamour
with a distinctly contemporary element of playfulness.
He was also able to do justice to the breadth of his
vision as one of fashion’s most spectacular showmen.
During and after Galliano’s brief tenure at Givenchy, the
house acquired an air of “Cool Britannia,” and received
unparalleled publicity. Alexander McQueen took over at
Givenchy in 1996, while Galliano was installed as chief
designer at another LVMH label, Christian Dior, as Gianfranco
Ferré’s successor. Four years later, Galliano’s
creative control over Dior’s clothes was extended to the
house’s accessories, shop design, and advertising. Meanwhile,
Galliano has continued to design under his own
label. In 2003 he opened his first flagship store on the
corner of the rue Duphot and the rue du Faubourg-Saint
Honoré in Paris. The building’s interior was designed
by the architect Jean-Michel Wilmotte. Galliano launched
his first signature men’s wear collection since 1986 for
autumn–winter 2004.
Galliano creates eclectic clothes, which are based on
sources from fashion, film, art, and popular culture, and
modernizes his borrowings to varying degrees. Inspired
by extensive travel experiences as well as thorough research
in libraries, museum exhibitions, and archives, Galliano
interprets not only exotic and historical looks but
also construction techniques—most significantly the
body-flattering elastic bias cut popularized by Madeleine
Vionnet in the 1920s. His approach has been described
variously as magpie-like, history-book-plundering, romantic
escapism, and postmodern pastiche. Galliano’s
first haute couture Dior collection for spring–summer
1997, which coincided with Dior’s fiftieth anniversary,
juxtaposed quasi-Masai jewelery and quasi-Dinka beaded
corsets with hourglass silhouettes reminiscent of the Edwardian
era and Dior’s own New Look. In the same collection,
innocent white leather doily-like dresses and hats
were shown alongside 1920s Chinese-inspired dresses
styled with a menacing edge.
Unlike the androgynous creatures who paraded
avant-garde shapes in Galliano’s London shows of the
1980s, the heroines of his 1990s Paris period were luxurious
icy divas by day and exotic opium-fueled seductresses
by night—as represented in his Haute Bohemia
collection for spring–summer 1998. For most of the
decade he found inspiration in mysterious and sexually
ambiguous women, ranging from real historical aristocrats,
showgirls, and actresses to imagined characters and
female stereotypes: Indian princess Pocahontas, Lolita
(stemming from Vladimir Nabokov’s fictional character),
Edwardian demimondaines, the actress Theda Bara as
Cleopatra, the artist and model Kiki de Montparnasse,
the Russian princess Anastasia Nicholaevna, the Duchess
of Windsor, the film character Suzie Wong, other prostitutes,
and trapeze artists. Galliano’s real clients in this
period included Béatrice de Rothschild, Madonna,
Nicole Kidman, and Cate Blanchett.
Since around 2000, in addition to Galliano’s multicultural
cross-referencing, he has placed new emphasis
on shaking up the high and low of fashion. He has returned
to the excesses of his earlier work and “dirtied”
traditional elegance with over-the-top chaotic mixes of
punk and grunge trashiness, 1980s–1990s street culture,
clown-like infantilism, and spoofs of “rock’n’roll chic.”
While the designer maximized the concepts of couture
and ready-to-wear alike as a masquerade and “laboratory
of ideas,” with clothes as “showpieces,” he has reinforced
the identities of Givenchy and particularly Dior as leading
luxury brands with a tongue-in-cheek twist. The creative
identity of his own label, which makes up for two
of the six collections he produces yearly, has been closely
linked to that of Dior.
considered one of the most innovative and influential
fashion designers of the early twenty-first century.
Known for a relentless stream of historical and ethnic appropriations,
he mingled his references in often surprising
juxtapositions to create extravagant yet intricately
engineered and meticulously tailored clothes. His continual
interest in presenting fashion shows as highly theatricalized
spectacles, with models as characters in a
drama and clothes at times verging on costumes, won him
applause as well as criticism. With his respective appointments
at Givenchy and Christian Dior, Galliano
rose to international celebrity status as the first British
designer since Charles Frederick Worth to front a French
couture house. He has been a member of France’s Chambre
Syndicale de la Haute Couture since 1993 and is the
winner of many prestigious awards, most notably British
Designer of the Year in 1987, 1994, 1995, and 1997, and
International Designer of the Year in 1997.
Education and Early Career
Galliano, christened Juan Carlos Antonio, was born in
Gibraltar in 1960. He moved to Streatham, South London,
with his Gibraltan father and Spanish mother at the
age of six. Galliano had a brief period of work experience
with Tommy Nutter, the Savile Row tailor, during his
studies at St. Martins School of Art in London (since renamed
Central St. Martin’s), as well as a part-time position
as a dresser at the National Theatre. He graduated
from St. Martins with first class honors in fashion design
in 1984. His hugely successful final collection, Les
Incroyables, was based on fashion motifs of the French
Revolution and was immediately bought by the London
boutique Browns, where it was featured in the entire window
display. Galliano launched his label in the same year
and has designed in his own name ever since.
Despite Galliano’s rapid securing of a cult following
and critical acclaim with such collections as Afghanistan
Repudiates Western Ideals, The Ludic Game, Fallen Angels,
or Forgotten Innocents, the business part of his early
design career was most challenging. With inadequate and
unstable financial backing—the Danish businessmen Johan
Brun and Peder Bertelsen were among his first
backers—Galliano had to produce several collections on
a limited budget; some seasons he was not able to show
at all. Galliano’s shows of this period sometimes relied
on last-minute improvisations for the final effect—as in
his Fallen Angels show when he splashed buckets of cold
water over the models just before the finale. Galliano began
to work with the stylist Amanda Harlech, who
worked closely with him until 1997. Other long-term associates
include the DJ Jeremy Healy, the milliner
Stephen Jones, and the shoemaker Manolo Blahnik.
In 1990 Galliano designed the costumes for Ashley
Page’s ballet Currulao, performed by the Rambert Dance
Company. In 1991 he launched two less expensive, youthoriented
diffusion lines, Galliano’s Girl and Galliano Genes. By the early 1990s, Galliano had become firmly
rooted in London’s club scene. This, combined with his
first-hand knowledge of the theater, channeled his interests
toward experimentation and rarefied eccentricity,
while it also fed the self-styled reinventions of his personal
image. Both remain Galliano trademarks.
From London to Paris
Galliano moved to Paris in 1990, hoping for better work
prospects. His acclaimed 1994 spring–summer collection,
inspired by his personalized fairy-tale version of Princess
Lucretia’s escape from Russia, opened with models rushing
down the catwalk, tripping over their giant crinolines
supported by collapsible telephone cables. Thanks to the
support of (U.S.) Vogue’s creative director Anna Wintour
and the fashion editor Andre Leon Talley, Galliano’s
breakthrough 1994–1995 autumn–winter collection was
staged in an hôtel particulier, the eighteenth-century mansion
of the Portuguese socialite São Schlumberger. The
show re-created the intimate mood of a couture salon,
with models walking through different rooms in the
house that held small groups of guests. The interior of
the house was transformed into a film set, evoking an
aura of romantic decadence, with unmade beds and rose
petals scattered about. Despite being composed of a mere
seventeen outfits, the show used choreography and its exotic
location to mark a momentous mid-1990s shift toward
fashion shows as spectacles. A comparable mode of
presentation was developed by Martin Margiela and
Alexander McQueen around the same time.
In 1995 the president of the French luxury conglomerate
LVMH, Bernard Arnault, appointed Galliano
as Hubert de Givenchy’s replacement as principal designer
at Givenchy. Here Galliano had an excellent opportunity
to study the archives of a major Parisian couture
house. He developed his skill for merging—within one
collection or a single outfit—traditional feminine glamour
with a distinctly contemporary element of playfulness.
He was also able to do justice to the breadth of his
vision as one of fashion’s most spectacular showmen.
During and after Galliano’s brief tenure at Givenchy, the
house acquired an air of “Cool Britannia,” and received
unparalleled publicity. Alexander McQueen took over at
Givenchy in 1996, while Galliano was installed as chief
designer at another LVMH label, Christian Dior, as Gianfranco
Ferré’s successor. Four years later, Galliano’s
creative control over Dior’s clothes was extended to the
house’s accessories, shop design, and advertising. Meanwhile,
Galliano has continued to design under his own
label. In 2003 he opened his first flagship store on the
corner of the rue Duphot and the rue du Faubourg-Saint
Honoré in Paris. The building’s interior was designed
by the architect Jean-Michel Wilmotte. Galliano launched
his first signature men’s wear collection since 1986 for
autumn–winter 2004.
Galliano creates eclectic clothes, which are based on
sources from fashion, film, art, and popular culture, and
modernizes his borrowings to varying degrees. Inspired
by extensive travel experiences as well as thorough research
in libraries, museum exhibitions, and archives, Galliano
interprets not only exotic and historical looks but
also construction techniques—most significantly the
body-flattering elastic bias cut popularized by Madeleine
Vionnet in the 1920s. His approach has been described
variously as magpie-like, history-book-plundering, romantic
escapism, and postmodern pastiche. Galliano’s
first haute couture Dior collection for spring–summer
1997, which coincided with Dior’s fiftieth anniversary,
juxtaposed quasi-Masai jewelery and quasi-Dinka beaded
corsets with hourglass silhouettes reminiscent of the Edwardian
era and Dior’s own New Look. In the same collection,
innocent white leather doily-like dresses and hats
were shown alongside 1920s Chinese-inspired dresses
styled with a menacing edge.
Unlike the androgynous creatures who paraded
avant-garde shapes in Galliano’s London shows of the
1980s, the heroines of his 1990s Paris period were luxurious
icy divas by day and exotic opium-fueled seductresses
by night—as represented in his Haute Bohemia
collection for spring–summer 1998. For most of the
decade he found inspiration in mysterious and sexually
ambiguous women, ranging from real historical aristocrats,
showgirls, and actresses to imagined characters and
female stereotypes: Indian princess Pocahontas, Lolita
(stemming from Vladimir Nabokov’s fictional character),
Edwardian demimondaines, the actress Theda Bara as
Cleopatra, the artist and model Kiki de Montparnasse,
the Russian princess Anastasia Nicholaevna, the Duchess
of Windsor, the film character Suzie Wong, other prostitutes,
and trapeze artists. Galliano’s real clients in this
period included Béatrice de Rothschild, Madonna,
Nicole Kidman, and Cate Blanchett.
Since around 2000, in addition to Galliano’s multicultural
cross-referencing, he has placed new emphasis
on shaking up the high and low of fashion. He has returned
to the excesses of his earlier work and “dirtied”
traditional elegance with over-the-top chaotic mixes of
punk and grunge trashiness, 1980s–1990s street culture,
clown-like infantilism, and spoofs of “rock’n’roll chic.”
While the designer maximized the concepts of couture
and ready-to-wear alike as a masquerade and “laboratory
of ideas,” with clothes as “showpieces,” he has reinforced
the identities of Givenchy and particularly Dior as leading
luxury brands with a tongue-in-cheek twist. The creative
identity of his own label, which makes up for two
of the six collections he produces yearly, has been closely
linked to that of Dior.
0/5000
JOHN John Galliano (1960– ) is widelyconsidered one of the most innovative and influential fashion designers of the early twenty-first century.Known for a relentless stream of historical and ethnic appropriations,he mingled his references in often surprisingjuxtapositions to create extravagant yet intricatelyengineered and meticulously tailored clothes. His continualinterest in presenting fashion shows as highly theatricalizedspectacles, with models as characters in adrama and clothes at times verging on costumes, won himapplause as well as criticism. With his respective appointmentsat Givenchy and Christian Dior, Gallianorose to international celebrity status as the first Britishdesigner since Charles Frederick Worth to front a Frenchcouture house. He has been a member of France’s ChambreSyndicale de la Haute Couture since 1993 and is thewinner of many prestigious awards, most notably BritishDesigner of the Year in 1987, 1994, 1995, and 1997, andInternational Designer of the Year in 1997.Education and Early CareerGalliano, christened Juan Carlos Antonio, was born inGibraltar in 1960. He moved to Streatham, South London,with his Gibraltan father and Spanish mother at theage of six. Galliano had a brief period of work experiencewith Tommy Nutter, the Savile Row tailor, during hisstudies at St. Martins School of Art in London (since renamedCentral St. Martin’s), as well as a part-time positionas a dresser at the National Theatre. He graduated
from St. Martins with first class honors in fashion design
in 1984. His hugely successful final collection, Les
Incroyables, was based on fashion motifs of the French
Revolution and was immediately bought by the London
boutique Browns, where it was featured in the entire window
display. Galliano launched his label in the same year
and has designed in his own name ever since.
Despite Galliano’s rapid securing of a cult following
and critical acclaim with such collections as Afghanistan
Repudiates Western Ideals, The Ludic Game, Fallen Angels,
or Forgotten Innocents, the business part of his early
design career was most challenging. With inadequate and
unstable financial backing—the Danish businessmen Johan
Brun and Peder Bertelsen were among his first
backers—Galliano had to produce several collections on
a limited budget; some seasons he was not able to show
at all. Galliano’s shows of this period sometimes relied
on last-minute improvisations for the final effect—as in
his Fallen Angels show when he splashed buckets of cold
water over the models just before the finale. Galliano began
to work with the stylist Amanda Harlech, who
worked closely with him until 1997. Other long-term associates
include the DJ Jeremy Healy, the milliner
Stephen Jones, and the shoemaker Manolo Blahnik.
In 1990 Galliano designed the costumes for Ashley
Page’s ballet Currulao, performed by the Rambert Dance
Company. In 1991 he launched two less expensive, youthoriented
diffusion lines, Galliano’s Girl and Galliano Genes. By the early 1990s, Galliano had become firmly
rooted in London’s club scene. This, combined with his
first-hand knowledge of the theater, channeled his interests
toward experimentation and rarefied eccentricity,
while it also fed the self-styled reinventions of his personal
image. Both remain Galliano trademarks.
From London to Paris
Galliano moved to Paris in 1990, hoping for better work
prospects. His acclaimed 1994 spring–summer collection,
inspired by his personalized fairy-tale version of Princess
Lucretia’s escape from Russia, opened with models rushing
down the catwalk, tripping over their giant crinolines
supported by collapsible telephone cables. Thanks to the
support of (U.S.) Vogue’s creative director Anna Wintour
and the fashion editor Andre Leon Talley, Galliano’s
breakthrough 1994–1995 autumn–winter collection was
staged in an hôtel particulier, the eighteenth-century mansion
of the Portuguese socialite São Schlumberger. The
show re-created the intimate mood of a couture salon,
with models walking through different rooms in the
house that held small groups of guests. The interior of
the house was transformed into a film set, evoking an
aura of romantic decadence, with unmade beds and rose
petals scattered about. Despite being composed of a mere
seventeen outfits, the show used choreography and its exotic
location to mark a momentous mid-1990s shift toward
fashion shows as spectacles. A comparable mode of
presentation was developed by Martin Margiela and
Alexander McQueen around the same time.
In 1995 the president of the French luxury conglomerate
LVMH, Bernard Arnault, appointed Galliano
as Hubert de Givenchy’s replacement as principal designer
at Givenchy. Here Galliano had an excellent opportunity
to study the archives of a major Parisian couture
house. He developed his skill for merging—within one
collection or a single outfit—traditional feminine glamour
with a distinctly contemporary element of playfulness.
He was also able to do justice to the breadth of his
vision as one of fashion’s most spectacular showmen.
During and after Galliano’s brief tenure at Givenchy, the
house acquired an air of “Cool Britannia,” and received
unparalleled publicity. Alexander McQueen took over at
Givenchy in 1996, while Galliano was installed as chief
designer at another LVMH label, Christian Dior, as Gianfranco
Ferré’s successor. Four years later, Galliano’s
creative control over Dior’s clothes was extended to the
house’s accessories, shop design, and advertising. Meanwhile,
Galliano has continued to design under his own
label. In 2003 he opened his first flagship store on the
corner of the rue Duphot and the rue du Faubourg-Saint
Honoré in Paris. The building’s interior was designed
by the architect Jean-Michel Wilmotte. Galliano launched
his first signature men’s wear collection since 1986 for
autumn–winter 2004.
Galliano creates eclectic clothes, which are based on
sources from fashion, film, art, and popular culture, and
modernizes his borrowings to varying degrees. Inspired
by extensive travel experiences as well as thorough research
in libraries, museum exhibitions, and archives, Galliano
interprets not only exotic and historical looks but
also construction techniques—most significantly the
body-flattering elastic bias cut popularized by Madeleine
Vionnet in the 1920s. His approach has been described
variously as magpie-like, history-book-plundering, romantic
escapism, and postmodern pastiche. Galliano’s
first haute couture Dior collection for spring–summer
1997, which coincided with Dior’s fiftieth anniversary,
juxtaposed quasi-Masai jewelery and quasi-Dinka beaded
corsets with hourglass silhouettes reminiscent of the Edwardian
era and Dior’s own New Look. In the same collection,
innocent white leather doily-like dresses and hats
were shown alongside 1920s Chinese-inspired dresses
styled with a menacing edge.
Unlike the androgynous creatures who paraded
avant-garde shapes in Galliano’s London shows of the
1980s, the heroines of his 1990s Paris period were luxurious
icy divas by day and exotic opium-fueled seductresses
by night—as represented in his Haute Bohemia
collection for spring–summer 1998. For most of the
decade he found inspiration in mysterious and sexually
ambiguous women, ranging from real historical aristocrats,
showgirls, and actresses to imagined characters and
female stereotypes: Indian princess Pocahontas, Lolita
(stemming from Vladimir Nabokov’s fictional character),
Edwardian demimondaines, the actress Theda Bara as
Cleopatra, the artist and model Kiki de Montparnasse,
the Russian princess Anastasia Nicholaevna, the Duchess
of Windsor, the film character Suzie Wong, other prostitutes,
and trapeze artists. Galliano’s real clients in this
period included Béatrice de Rothschild, Madonna,
Nicole Kidman, and Cate Blanchett.
Since around 2000, in addition to Galliano’s multicultural
cross-referencing, he has placed new emphasis
on shaking up the high and low of fashion. He has returned
to the excesses of his earlier work and “dirtied”
traditional elegance with over-the-top chaotic mixes of
punk and grunge trashiness, 1980s–1990s street culture,
clown-like infantilism, and spoofs of “rock’n’roll chic.”
While the designer maximized the concepts of couture
and ready-to-wear alike as a masquerade and “laboratory
of ideas,” with clothes as “showpieces,” he has reinforced
the identities of Givenchy and particularly Dior as leading
luxury brands with a tongue-in-cheek twist. The creative
identity of his own label, which makes up for two
of the six collections he produces yearly, has been closely
linked to that of Dior.
from St. Martins with first class honors in fashion design
in 1984. His hugely successful final collection, Les
Incroyables, was based on fashion motifs of the French
Revolution and was immediately bought by the London
boutique Browns, where it was featured in the entire window
display. Galliano launched his label in the same year
and has designed in his own name ever since.
Despite Galliano’s rapid securing of a cult following
and critical acclaim with such collections as Afghanistan
Repudiates Western Ideals, The Ludic Game, Fallen Angels,
or Forgotten Innocents, the business part of his early
design career was most challenging. With inadequate and
unstable financial backing—the Danish businessmen Johan
Brun and Peder Bertelsen were among his first
backers—Galliano had to produce several collections on
a limited budget; some seasons he was not able to show
at all. Galliano’s shows of this period sometimes relied
on last-minute improvisations for the final effect—as in
his Fallen Angels show when he splashed buckets of cold
water over the models just before the finale. Galliano began
to work with the stylist Amanda Harlech, who
worked closely with him until 1997. Other long-term associates
include the DJ Jeremy Healy, the milliner
Stephen Jones, and the shoemaker Manolo Blahnik.
In 1990 Galliano designed the costumes for Ashley
Page’s ballet Currulao, performed by the Rambert Dance
Company. In 1991 he launched two less expensive, youthoriented
diffusion lines, Galliano’s Girl and Galliano Genes. By the early 1990s, Galliano had become firmly
rooted in London’s club scene. This, combined with his
first-hand knowledge of the theater, channeled his interests
toward experimentation and rarefied eccentricity,
while it also fed the self-styled reinventions of his personal
image. Both remain Galliano trademarks.
From London to Paris
Galliano moved to Paris in 1990, hoping for better work
prospects. His acclaimed 1994 spring–summer collection,
inspired by his personalized fairy-tale version of Princess
Lucretia’s escape from Russia, opened with models rushing
down the catwalk, tripping over their giant crinolines
supported by collapsible telephone cables. Thanks to the
support of (U.S.) Vogue’s creative director Anna Wintour
and the fashion editor Andre Leon Talley, Galliano’s
breakthrough 1994–1995 autumn–winter collection was
staged in an hôtel particulier, the eighteenth-century mansion
of the Portuguese socialite São Schlumberger. The
show re-created the intimate mood of a couture salon,
with models walking through different rooms in the
house that held small groups of guests. The interior of
the house was transformed into a film set, evoking an
aura of romantic decadence, with unmade beds and rose
petals scattered about. Despite being composed of a mere
seventeen outfits, the show used choreography and its exotic
location to mark a momentous mid-1990s shift toward
fashion shows as spectacles. A comparable mode of
presentation was developed by Martin Margiela and
Alexander McQueen around the same time.
In 1995 the president of the French luxury conglomerate
LVMH, Bernard Arnault, appointed Galliano
as Hubert de Givenchy’s replacement as principal designer
at Givenchy. Here Galliano had an excellent opportunity
to study the archives of a major Parisian couture
house. He developed his skill for merging—within one
collection or a single outfit—traditional feminine glamour
with a distinctly contemporary element of playfulness.
He was also able to do justice to the breadth of his
vision as one of fashion’s most spectacular showmen.
During and after Galliano’s brief tenure at Givenchy, the
house acquired an air of “Cool Britannia,” and received
unparalleled publicity. Alexander McQueen took over at
Givenchy in 1996, while Galliano was installed as chief
designer at another LVMH label, Christian Dior, as Gianfranco
Ferré’s successor. Four years later, Galliano’s
creative control over Dior’s clothes was extended to the
house’s accessories, shop design, and advertising. Meanwhile,
Galliano has continued to design under his own
label. In 2003 he opened his first flagship store on the
corner of the rue Duphot and the rue du Faubourg-Saint
Honoré in Paris. The building’s interior was designed
by the architect Jean-Michel Wilmotte. Galliano launched
his first signature men’s wear collection since 1986 for
autumn–winter 2004.
Galliano creates eclectic clothes, which are based on
sources from fashion, film, art, and popular culture, and
modernizes his borrowings to varying degrees. Inspired
by extensive travel experiences as well as thorough research
in libraries, museum exhibitions, and archives, Galliano
interprets not only exotic and historical looks but
also construction techniques—most significantly the
body-flattering elastic bias cut popularized by Madeleine
Vionnet in the 1920s. His approach has been described
variously as magpie-like, history-book-plundering, romantic
escapism, and postmodern pastiche. Galliano’s
first haute couture Dior collection for spring–summer
1997, which coincided with Dior’s fiftieth anniversary,
juxtaposed quasi-Masai jewelery and quasi-Dinka beaded
corsets with hourglass silhouettes reminiscent of the Edwardian
era and Dior’s own New Look. In the same collection,
innocent white leather doily-like dresses and hats
were shown alongside 1920s Chinese-inspired dresses
styled with a menacing edge.
Unlike the androgynous creatures who paraded
avant-garde shapes in Galliano’s London shows of the
1980s, the heroines of his 1990s Paris period were luxurious
icy divas by day and exotic opium-fueled seductresses
by night—as represented in his Haute Bohemia
collection for spring–summer 1998. For most of the
decade he found inspiration in mysterious and sexually
ambiguous women, ranging from real historical aristocrats,
showgirls, and actresses to imagined characters and
female stereotypes: Indian princess Pocahontas, Lolita
(stemming from Vladimir Nabokov’s fictional character),
Edwardian demimondaines, the actress Theda Bara as
Cleopatra, the artist and model Kiki de Montparnasse,
the Russian princess Anastasia Nicholaevna, the Duchess
of Windsor, the film character Suzie Wong, other prostitutes,
and trapeze artists. Galliano’s real clients in this
period included Béatrice de Rothschild, Madonna,
Nicole Kidman, and Cate Blanchett.
Since around 2000, in addition to Galliano’s multicultural
cross-referencing, he has placed new emphasis
on shaking up the high and low of fashion. He has returned
to the excesses of his earlier work and “dirtied”
traditional elegance with over-the-top chaotic mixes of
punk and grunge trashiness, 1980s–1990s street culture,
clown-like infantilism, and spoofs of “rock’n’roll chic.”
While the designer maximized the concepts of couture
and ready-to-wear alike as a masquerade and “laboratory
of ideas,” with clothes as “showpieces,” he has reinforced
the identities of Givenchy and particularly Dior as leading
luxury brands with a tongue-in-cheek twist. The creative
identity of his own label, which makes up for two
of the six collections he produces yearly, has been closely
linked to that of Dior.
đang được dịch, vui lòng đợi..
JOHN John Galliano (1960-) là rộng rãi
coi là một trong những sáng tạo nhất và có ảnh hưởng
thiết kế thời trang của những năm đầu thế kỷ XXI.
Được biết đến với một dòng suối không ngừng của phân bổ lịch sử và dân tộc,
ông trộn lẫn tài liệu tham khảo của mình trong thường ngạc nhiên
juxtapositions tạo xa hoa nhưng phức tạp
thiết kế và tỉ mỉ thiết kế quần áo. Liên tục của ông
quan tâm trong việc trình bày thời trang cho thấy là cao theatricalized
kính, với các mô hình như các nhân vật trong một
bộ phim truyền hình và quần áo ở lần đang bước vào trang phục, ông đã giành
vỗ tay cũng như những lời chỉ trích. Với cuộc hẹn tương ứng của mình
tại Givenchy và Christian Dior, Galliano
đã tăng đến danh tiếng quốc tế như người Anh đầu tiên
kể từ khi nhà thiết kế Charles Frederick Worth đến phía trước một người Pháp
nhà thời trang cao cấp. Ông đã là một thành viên của Pháp Chambre
Syndicale de la Haute Couture từ năm 1993 và là
người chiến thắng nhiều giải thưởng có uy tín, đáng chú ý là Anh nhất
thiết kế của năm vào năm 1987, 1994, 1995, và 1997, và
thiết kế quốc tế của năm vào năm 1997. Giáo dục và Early Career Galliano, thánh Juan Carlos Antonio, được sinh ra tại Gibraltar vào năm 1960. Ông đã chuyển đến Streatham, phía nam London, với cha Gibraltan ông và mẹ của Tây Ban Nha tại sáu tuổi. Galliano đã có một khoảng thời gian ngắn kinh nghiệm làm việc với Tommy Nutter, thợ may Savile Row, trong thời gian làm nghiên cứu tại St. Martins School of Art ở London (kể từ khi đổi tên thành Central St. Martin), cũng như một vị trí bán thời gian như một tủ quần áo tại Nhà hát Quốc gia. Ông tốt nghiệp từ St. Martins với danh dự hạng nhất trong thiết kế thời trang trong năm 1984. sưu tập cuối cùng cực kỳ thành công của ông, Les Incroyables, được dựa trên motif thời trang của Pháp Cách mạng và ngay lập tức được mua bởi London boutique Browns, nơi mà nó đã được đặc trưng trong toàn bộ cửa sổ hiển thị. Galliano tung ra nhãn hiệu của mình trong cùng một năm và đã thiết kế mang tên mình từ bao giờ. Mặc dù bảo đảm thực Galliano nhanh chóng của một giáo phái sau và hoan nghênh với bộ sưu tập như Afghanistan Repudiates Lý tưởng phương Tây, The Ludic Game, Angels Fallen, hay quên Innocents, các một phần kinh doanh của mình đầu sự nghiệp thiết kế là thách thức nhất. Với đầy đủ và ủng hộ các doanh nhân-tài chính không ổn định của Đan Mạch Johan Brun và Peder Bertelsen nằm trong số đầu tiên của mình ủng hộ-Galliano đã sản xuất một số bộ sưu tập trên một ngân sách hạn chế; một số mùa giải mà ông không thể hiển thị ở tất cả. Show Galliano của giai đoạn này đôi khi dựa trên sự ứng vào phút cuối cho hiệu quả-như là cuối cùng trong Angels Fallen ông cho thấy khi ông văng xô lạnh nước trong mô hình ngay trước đêm chung kết. Galliano đã bắt đầu làm việc với các nhà tạo mẫu Amanda Harlech, người đã làm việc chặt chẽ với ông cho đến năm 1997. công ty liên kết dài hạn khác bao gồm các DJ Jeremy Healy, các mũ Stephen Jones, và các thợ đóng giày Manolo Blahnik. Năm 1990 Galliano thiết kế trang phục cho Ashley ba lê sơ của Currulao, được thực hiện bởi các Rambert Vũ Công ty. Năm 1991, ông ra mắt hai ít tốn kém, youthoriented dòng khuếch tán, Girl và Galliano Genes Galliano. Vào những năm đầu thập niên 1990, Galliano đã trở thành vững chắc bắt nguồn từ cảnh câu lạc bộ London. Điều này, kết hợp với mình kiến thức đầu tay của nhà hát, chuyển quyền lợi của mình đối với việc thử nghiệm và độ lệch tâm loãng, trong khi nó cũng ăn các reinventions tự xưng là của cá nhân của mình hình ảnh. Cả hai vẫn Galliano thương hiệu. Từ London đến Paris Galliano chuyển đến Paris vào năm 1990, với hy vọng cho công việc tốt hơn triển vọng. Hoan nghênh 1994 bộ sưu tập xuân hè của mình, lấy cảm hứng từ phiên bản câu chuyện cổ tích cá nhân của ông về công chúa thoát Lucretia từ Nga, mở ra với các mô hình đổ xô xuống sàn catwalk, vấp ngã trên crinolines khổng lồ của họ được hỗ trợ bởi các loại cáp điện thoại gấp. Nhờ sự hỗ trợ của giám đốc sáng tạo (Mỹ) của tạp chí Vogue Anna Wintour và các biên tập viên thời trang Andre Leon Talley, Galliano của bước đột phá 1994-1995 bộ sưu tập mùa thu-đông được tổ chức tại một Particulier hôtel, tòa biệt thự của thế kỷ XVIII của xã hội là Bồ Đào Nha São Schlumberger. Các chương trình tái tạo tâm trạng thân mật của một salon couture, với các mô hình đi bộ thông qua các phòng khác nhau trong nhà mà tổ chức các nhóm nhỏ khách. Nội thất của ngôi nhà được chuyển đổi thành một bộ phim, gợi lên một hào quang của sự suy đồi lãng mạn, với giường unmade và tăng cánh hoa rải rác về. Mặc dù bị bao gồm một chỉ mười bảy trang phục, chương trình sử dụng vũ đạo và kỳ lạ của nó vị trí để đánh dấu một trọng giữa những năm 1990 chuyển dịch theo hướng thời trang như kính đeo mắt. Một chế độ so sánh được của bài thuyết trình được phát triển bởi Martin Margiela và Alexander McQueen cùng khoảng thời gian. Trong năm 1995, chủ tịch của tập đoàn cao cấp của Pháp LVMH, Bernard Arnault, bổ nhiệm Galliano như thay Hubert de Givenchy là nhà thiết kế chính tại Givenchy. Đây Galliano đã có một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của một couture Paris chính ngôi nhà. Ông đã phát triển kỹ năng của mình cho việc sáp nhập, trong vòng một bộ sưu tập hoặc một vẻ quyến rũ nữ tính trang phục truyền thống duy nhất với một yếu tố rõ ràng đương đại của sự vui vẻ. Ông cũng đã có thể làm công lý cho bề rộng của mình tầm nhìn là một trong showmen ngoạn mục nhất của thời trang. Trong và sau nhiệm kỳ ngắn gọn Galliano tại Givenchy, các nhà mua lại một không khí của "Cool Britannia", và nhận được công khai chưa từng có. Alexander McQueen đã qua tại Givenchy vào năm 1996, trong khi Galliano đã được cài đặt như là giám đốc thiết kế tại một biệt hiệu LVMH, Christian Dior, như Gianfranco Ferré kế của. Bốn năm sau đó, Galliano của điều khiển sáng tạo trên quần áo của Dior đã được mở rộng đến các phụ kiện của ngôi nhà, thiết kế cửa hàng, và quảng cáo. Trong khi đó, Galliano đã tiếp tục thiết kế riêng của mình dưới nhãn. Năm 2003, ông mở cửa hàng flagship đầu tiên của mình trên các góc của rue Duphot và rue du Faubourg Saint- Honoré ở Paris. Nội thất của tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean-Michel Wilmotte. Galliano ra mắt đầu tiên chữ ký của người đàn ông mặc bộ sưu tập của mình từ năm 1986 cho mùa thu-đông 2004. Galliano tạo ra quần áo chiết trung, mà là dựa trên nguồn từ thời trang, phim ảnh, nghệ thuật và văn hóa phổ biến, và hiện đại hóa các khoản vay của mình để mức độ khác nhau. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm sâu rộng du lịch cũng như nghiên cứu kỹ lưỡng trong các thư viện, triển lãm bảo tàng, và các lưu trữ, Galliano diễn giải không chỉ vẻ kỳ lạ và lịch sử mà còn cả kỹ thuật-thi công đáng kể nhất thiên vị đàn hồi cắt cơ thể tâng bốc phổ biến bởi Madeleine Vionnet vào những năm 1920. Cách tiếp cận của ông đã được mô tả khác nhau như chim ác giống như, lịch sử-book-cướp bóc, lãng mạn thoát ly, và tác phẩm mô phỏng hậu hiện đại. Galliano đầu tiên haute couture Dior bộ sưu tập cho mùa xuân hè 1997, trong đó trùng hợp với kỷ niệm lần thứ năm mươi của Dior, đặt cạnh quasi-Masai đồ trang sức và quasi-Dinka đính cườm áo nịt ngực với bóng đồng hồ cát gợi nhớ của Edwardian thời đại và của New Look của Dior. Trong bộ sưu tập cùng, da trắng váy áo và mũ vải lau tay giống như vô tội được hiển thị bên cạnh những năm 1920 Trung Quốc lấy cảm hứng từ trang phục theo kiểu với một cạnh đe dọa. Không giống như các sinh vật ái nam ái nữ người diễu hành hình avant-garde ở London show Galliano của những năm 1980, các nhân vật nữ của mình kỳ năm 1990 Paris là sang trọng diva băng giá theo ngày và seductresses thuốc phiện nhiên liệu kỳ lạ của đêm như đại diện trong Haute Bohemia mình bộ sưu tập cho mùa xuân hè năm 1998. Đối với hầu hết các thập kỷ ông đã tìm thấy cảm hứng trong bí ẩn và tình dục phụ nữ mơ hồ, từ thực tế lịch sử quý tộc, Showgirls, và nữ diễn viên cho các nhân vật tưởng tượng và khuôn mẫu nữ: công chúa Ấn Độ Pocahontas, Lolita (bắt nguồn từ nhân vật hư cấu Vladimir Nabokov), demimondaines Edwardian, nữ diễn viên Theda Bara như Cleopatra, các nghệ sĩ và người mẫu Kiki de Montparnasse, công chúa Nga Anastasia Nicholaevna , nữ công tước xứ Windsor, nhân vật phim Suzie Wong, gái mại dâm khác, và các nghệ sĩ nhào lộn. Khách hàng thực Galliano trong này bao gồm thời gian Béatrice de Rothschild, Madonna, Nicole Kidman, và Cate Blanchett. Từ năm 2000, ngoài việc đa văn hóa Galliano của cross-tham khảo, ông đã đặt trọng tâm mới vào rung lên cao và thấp của thời trang. Ông đã trở lại với sự thái quá của công việc trước đây của mình và "bẩn" thanh lịch truyền thống với over-the-top hỗn hợp hỗn loạn của punk và grunge trashiness, năm 1980-năm 1990 văn hóa đường phố, chú hề giống infantilism, và lừa đảo của "rock'n'roll chic. " Trong khi các nhà thiết kế tối đa hóa các khái niệm về thời trang cao cấp và sẵn sàng để mặc giống nhau như một masquerade và "phòng thí nghiệm của những ý tưởng, "với quần áo như" vật tiêu ", ông đã củng cố bản sắc của Givenchy và đặc biệt Dior là hàng đầu thương hiệu cao cấp với xoắn lưỡi-in-má. Những sáng tạo bản sắc của nhãn hiệu riêng của mình, mà làm cho hai trong số sáu bộ sưu tập ông sản xuất hàng năm, đã được chặt chẽ liên quan đến của Dior.
coi là một trong những sáng tạo nhất và có ảnh hưởng
thiết kế thời trang của những năm đầu thế kỷ XXI.
Được biết đến với một dòng suối không ngừng của phân bổ lịch sử và dân tộc,
ông trộn lẫn tài liệu tham khảo của mình trong thường ngạc nhiên
juxtapositions tạo xa hoa nhưng phức tạp
thiết kế và tỉ mỉ thiết kế quần áo. Liên tục của ông
quan tâm trong việc trình bày thời trang cho thấy là cao theatricalized
kính, với các mô hình như các nhân vật trong một
bộ phim truyền hình và quần áo ở lần đang bước vào trang phục, ông đã giành
vỗ tay cũng như những lời chỉ trích. Với cuộc hẹn tương ứng của mình
tại Givenchy và Christian Dior, Galliano
đã tăng đến danh tiếng quốc tế như người Anh đầu tiên
kể từ khi nhà thiết kế Charles Frederick Worth đến phía trước một người Pháp
nhà thời trang cao cấp. Ông đã là một thành viên của Pháp Chambre
Syndicale de la Haute Couture từ năm 1993 và là
người chiến thắng nhiều giải thưởng có uy tín, đáng chú ý là Anh nhất
thiết kế của năm vào năm 1987, 1994, 1995, và 1997, và
thiết kế quốc tế của năm vào năm 1997. Giáo dục và Early Career Galliano, thánh Juan Carlos Antonio, được sinh ra tại Gibraltar vào năm 1960. Ông đã chuyển đến Streatham, phía nam London, với cha Gibraltan ông và mẹ của Tây Ban Nha tại sáu tuổi. Galliano đã có một khoảng thời gian ngắn kinh nghiệm làm việc với Tommy Nutter, thợ may Savile Row, trong thời gian làm nghiên cứu tại St. Martins School of Art ở London (kể từ khi đổi tên thành Central St. Martin), cũng như một vị trí bán thời gian như một tủ quần áo tại Nhà hát Quốc gia. Ông tốt nghiệp từ St. Martins với danh dự hạng nhất trong thiết kế thời trang trong năm 1984. sưu tập cuối cùng cực kỳ thành công của ông, Les Incroyables, được dựa trên motif thời trang của Pháp Cách mạng và ngay lập tức được mua bởi London boutique Browns, nơi mà nó đã được đặc trưng trong toàn bộ cửa sổ hiển thị. Galliano tung ra nhãn hiệu của mình trong cùng một năm và đã thiết kế mang tên mình từ bao giờ. Mặc dù bảo đảm thực Galliano nhanh chóng của một giáo phái sau và hoan nghênh với bộ sưu tập như Afghanistan Repudiates Lý tưởng phương Tây, The Ludic Game, Angels Fallen, hay quên Innocents, các một phần kinh doanh của mình đầu sự nghiệp thiết kế là thách thức nhất. Với đầy đủ và ủng hộ các doanh nhân-tài chính không ổn định của Đan Mạch Johan Brun và Peder Bertelsen nằm trong số đầu tiên của mình ủng hộ-Galliano đã sản xuất một số bộ sưu tập trên một ngân sách hạn chế; một số mùa giải mà ông không thể hiển thị ở tất cả. Show Galliano của giai đoạn này đôi khi dựa trên sự ứng vào phút cuối cho hiệu quả-như là cuối cùng trong Angels Fallen ông cho thấy khi ông văng xô lạnh nước trong mô hình ngay trước đêm chung kết. Galliano đã bắt đầu làm việc với các nhà tạo mẫu Amanda Harlech, người đã làm việc chặt chẽ với ông cho đến năm 1997. công ty liên kết dài hạn khác bao gồm các DJ Jeremy Healy, các mũ Stephen Jones, và các thợ đóng giày Manolo Blahnik. Năm 1990 Galliano thiết kế trang phục cho Ashley ba lê sơ của Currulao, được thực hiện bởi các Rambert Vũ Công ty. Năm 1991, ông ra mắt hai ít tốn kém, youthoriented dòng khuếch tán, Girl và Galliano Genes Galliano. Vào những năm đầu thập niên 1990, Galliano đã trở thành vững chắc bắt nguồn từ cảnh câu lạc bộ London. Điều này, kết hợp với mình kiến thức đầu tay của nhà hát, chuyển quyền lợi của mình đối với việc thử nghiệm và độ lệch tâm loãng, trong khi nó cũng ăn các reinventions tự xưng là của cá nhân của mình hình ảnh. Cả hai vẫn Galliano thương hiệu. Từ London đến Paris Galliano chuyển đến Paris vào năm 1990, với hy vọng cho công việc tốt hơn triển vọng. Hoan nghênh 1994 bộ sưu tập xuân hè của mình, lấy cảm hứng từ phiên bản câu chuyện cổ tích cá nhân của ông về công chúa thoát Lucretia từ Nga, mở ra với các mô hình đổ xô xuống sàn catwalk, vấp ngã trên crinolines khổng lồ của họ được hỗ trợ bởi các loại cáp điện thoại gấp. Nhờ sự hỗ trợ của giám đốc sáng tạo (Mỹ) của tạp chí Vogue Anna Wintour và các biên tập viên thời trang Andre Leon Talley, Galliano của bước đột phá 1994-1995 bộ sưu tập mùa thu-đông được tổ chức tại một Particulier hôtel, tòa biệt thự của thế kỷ XVIII của xã hội là Bồ Đào Nha São Schlumberger. Các chương trình tái tạo tâm trạng thân mật của một salon couture, với các mô hình đi bộ thông qua các phòng khác nhau trong nhà mà tổ chức các nhóm nhỏ khách. Nội thất của ngôi nhà được chuyển đổi thành một bộ phim, gợi lên một hào quang của sự suy đồi lãng mạn, với giường unmade và tăng cánh hoa rải rác về. Mặc dù bị bao gồm một chỉ mười bảy trang phục, chương trình sử dụng vũ đạo và kỳ lạ của nó vị trí để đánh dấu một trọng giữa những năm 1990 chuyển dịch theo hướng thời trang như kính đeo mắt. Một chế độ so sánh được của bài thuyết trình được phát triển bởi Martin Margiela và Alexander McQueen cùng khoảng thời gian. Trong năm 1995, chủ tịch của tập đoàn cao cấp của Pháp LVMH, Bernard Arnault, bổ nhiệm Galliano như thay Hubert de Givenchy là nhà thiết kế chính tại Givenchy. Đây Galliano đã có một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của một couture Paris chính ngôi nhà. Ông đã phát triển kỹ năng của mình cho việc sáp nhập, trong vòng một bộ sưu tập hoặc một vẻ quyến rũ nữ tính trang phục truyền thống duy nhất với một yếu tố rõ ràng đương đại của sự vui vẻ. Ông cũng đã có thể làm công lý cho bề rộng của mình tầm nhìn là một trong showmen ngoạn mục nhất của thời trang. Trong và sau nhiệm kỳ ngắn gọn Galliano tại Givenchy, các nhà mua lại một không khí của "Cool Britannia", và nhận được công khai chưa từng có. Alexander McQueen đã qua tại Givenchy vào năm 1996, trong khi Galliano đã được cài đặt như là giám đốc thiết kế tại một biệt hiệu LVMH, Christian Dior, như Gianfranco Ferré kế của. Bốn năm sau đó, Galliano của điều khiển sáng tạo trên quần áo của Dior đã được mở rộng đến các phụ kiện của ngôi nhà, thiết kế cửa hàng, và quảng cáo. Trong khi đó, Galliano đã tiếp tục thiết kế riêng của mình dưới nhãn. Năm 2003, ông mở cửa hàng flagship đầu tiên của mình trên các góc của rue Duphot và rue du Faubourg Saint- Honoré ở Paris. Nội thất của tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean-Michel Wilmotte. Galliano ra mắt đầu tiên chữ ký của người đàn ông mặc bộ sưu tập của mình từ năm 1986 cho mùa thu-đông 2004. Galliano tạo ra quần áo chiết trung, mà là dựa trên nguồn từ thời trang, phim ảnh, nghệ thuật và văn hóa phổ biến, và hiện đại hóa các khoản vay của mình để mức độ khác nhau. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm sâu rộng du lịch cũng như nghiên cứu kỹ lưỡng trong các thư viện, triển lãm bảo tàng, và các lưu trữ, Galliano diễn giải không chỉ vẻ kỳ lạ và lịch sử mà còn cả kỹ thuật-thi công đáng kể nhất thiên vị đàn hồi cắt cơ thể tâng bốc phổ biến bởi Madeleine Vionnet vào những năm 1920. Cách tiếp cận của ông đã được mô tả khác nhau như chim ác giống như, lịch sử-book-cướp bóc, lãng mạn thoát ly, và tác phẩm mô phỏng hậu hiện đại. Galliano đầu tiên haute couture Dior bộ sưu tập cho mùa xuân hè 1997, trong đó trùng hợp với kỷ niệm lần thứ năm mươi của Dior, đặt cạnh quasi-Masai đồ trang sức và quasi-Dinka đính cườm áo nịt ngực với bóng đồng hồ cát gợi nhớ của Edwardian thời đại và của New Look của Dior. Trong bộ sưu tập cùng, da trắng váy áo và mũ vải lau tay giống như vô tội được hiển thị bên cạnh những năm 1920 Trung Quốc lấy cảm hứng từ trang phục theo kiểu với một cạnh đe dọa. Không giống như các sinh vật ái nam ái nữ người diễu hành hình avant-garde ở London show Galliano của những năm 1980, các nhân vật nữ của mình kỳ năm 1990 Paris là sang trọng diva băng giá theo ngày và seductresses thuốc phiện nhiên liệu kỳ lạ của đêm như đại diện trong Haute Bohemia mình bộ sưu tập cho mùa xuân hè năm 1998. Đối với hầu hết các thập kỷ ông đã tìm thấy cảm hứng trong bí ẩn và tình dục phụ nữ mơ hồ, từ thực tế lịch sử quý tộc, Showgirls, và nữ diễn viên cho các nhân vật tưởng tượng và khuôn mẫu nữ: công chúa Ấn Độ Pocahontas, Lolita (bắt nguồn từ nhân vật hư cấu Vladimir Nabokov), demimondaines Edwardian, nữ diễn viên Theda Bara như Cleopatra, các nghệ sĩ và người mẫu Kiki de Montparnasse, công chúa Nga Anastasia Nicholaevna , nữ công tước xứ Windsor, nhân vật phim Suzie Wong, gái mại dâm khác, và các nghệ sĩ nhào lộn. Khách hàng thực Galliano trong này bao gồm thời gian Béatrice de Rothschild, Madonna, Nicole Kidman, và Cate Blanchett. Từ năm 2000, ngoài việc đa văn hóa Galliano của cross-tham khảo, ông đã đặt trọng tâm mới vào rung lên cao và thấp của thời trang. Ông đã trở lại với sự thái quá của công việc trước đây của mình và "bẩn" thanh lịch truyền thống với over-the-top hỗn hợp hỗn loạn của punk và grunge trashiness, năm 1980-năm 1990 văn hóa đường phố, chú hề giống infantilism, và lừa đảo của "rock'n'roll chic. " Trong khi các nhà thiết kế tối đa hóa các khái niệm về thời trang cao cấp và sẵn sàng để mặc giống nhau như một masquerade và "phòng thí nghiệm của những ý tưởng, "với quần áo như" vật tiêu ", ông đã củng cố bản sắc của Givenchy và đặc biệt Dior là hàng đầu thương hiệu cao cấp với xoắn lưỡi-in-má. Những sáng tạo bản sắc của nhãn hiệu riêng của mình, mà làm cho hai trong số sáu bộ sưu tập ông sản xuất hàng năm, đã được chặt chẽ liên quan đến của Dior.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- This is the Hyuga
- To magnify holding power, leave the jar
- This is the Hyuga
- cơ sở khám chữa bệnh
- script to be followed subject to each sc
- and in connection to contact for mobile
- trường đào tạo năng khiếu
- Tối nay bạn có rãnh không?
- trường đào tạo năng khiếu
- bạn có rãnh không?
- trouble-free
- they said they would respond early after
- Banh bột mì
- hãy cùng nhau nói không
- The Client shall notify the Contractor o
- Để thuận lợi cho việc liên hệ công việc
- and in connection to contact for mobile
- Dear HuongWe understand your explainOur
- cuối tuần này bạn có rãnh không?
- Đừng để nỗi sợ chiến thắng và chiến thắn
- Bánh bột mì
- Dear HuongWe understand your explainOur
- Để thuận lợi cho việc liên hệ công việc
- Longtime Affair LONGTIME AFFAIR APPEARS
