Long reported missing, feared dead,

Long reported missing, feared dead, Singapore’s soul is hiding in plain sight at the Amoy Street Food Centre. It is neither quaint nor modern: plain, peach-colored melamine tables, bolted into the red-tiled floor of a bustling open-air food court. Stacked defiantly against the back of a government ministry’s parking garage, the center appears as drab and institutional as can be. Yet it seethes with life like a coral reef.

Here the hawkers ladle out the wildly diverse local fare that serves as both national obsession and metaphor. The woks brim with char kway teow, fish bee hoon, and rojak. There are lines of people waiting patiently for nasi lemak, for lor mee and chicken rice. There are no windows, no air-conditioning. When the season is right, a monsoon breeze plays through the neighboring rain trees, ruffling the feathers of the mynah birds as they scout for table scraps. Otherwise, patrons rely on a battery of oscillating fans to stir the equatorial air as they hunch over their food. No matter how crowded, or how hot, the mood is always relaxed, like a summer Sunday at a picnic grounds.

Singapore is a city raised quite literally out of the swamp. It was reclaimed from a torpid, pirate-plagued sea, hacked out of a tiger-infested jungle. Its citizens are descended from poor immigrants—Malay villagers, Indian convicts, and Chinese coolies who became traders, merchants, and who more recently have morphed into factory workers, secretaries, middle managers, and bankers. Much of Singapore’s story, therefore, has been one of suppression—of vice, crime, sloth, communism, racism, unionism, and yes, suppression of chewing gum, spitting, even dirty toilets—anything that would interfere with its role as preferred way station along the world’s most lucrative trade routes. It is no surprise that Singapore’s public face is that of a humorless disciplinarian, prodding itself to keep up with the increasing pace and sophistication of global commerce.

The hawker center is where Singapore goes to be itself again. Not to be confused with fast-food shopping malls in the West, Singapore’s old hawker center is a scaled-up version of the more traditional kopi tiam, an open-air coffee shop around which hawkers with pushcarts would gather. There was a time when the kopi tiam was the center of community life here. Nearby residents would gather to hear the news read by anyone literate enough and enjoy coffee served the traditional way, roasted with sugar, strong syrup, and cut with a dollop of sweetened condensed milk.

Amoy Street Food Center overlooks the corner where Amoy, McCallum, and Telok Ayer Streets converge, giving it a unique vantage point on Singapore’s changing face. Less than 200 years ago, the Strait of Singapore lapped right up against Telok Ayer. It was here that the Chinese immigrants first settled, living cheek by jowl in the narrow shop-houses. Telok Ayer became the center of Chinatown’s slave trade; Amoy Street was famous for its opium dens.

Today, the shop-houses’ gaily painted shutters remain, conserved and gentrified to host a profusion of day spas, architects, and hedge funds. Reclamation has marooned them behind a wall of modern skyscrapers—Singapore’s present-day commercial district. But the pile drivers report that even these will soon be overshadowed by a new downtown, built on more reclaimed land around a casino resort, Singapore’s first. The hawker center on Amoy Street seems unaffected. The toothless old men with one foot perched on their stools rub shoulders with bankers in shirtsleeves, cellular headsets in their ears. Ambition and anxiety compel Singapore to continually re-craft itself. But life here will ever move at the pace of a girl sauntering under a parasol, the sound of her steps muffled by the whine of cicadas.

WAYNE ARNOLD is a Singapore-based journalist who has lived in Asia for 16 years. He has been covering Southeast Asia for the New York Times and International Herald Tribune since 1999. Previously, he worked for the Asian Wall Street Journal and Bloomberg, and his work has appeared in Forbes, Institutional Investor, and Time Asia.

Kết quả (Việt) 1:

Dài báo cáo mất tích, sợ chết, linh hồn của Singapore đang ẩn trong cảnh đồng bằng tại Trung tâm thực phẩm Amoy Street. Nó là không quaint, cũng không hiện đại: đồng bằng, đào màu melamine bảng, bolted thành sàn nhà lát gạch đỏ của một tòa án thực phẩm mở không khí nhộn nhịp. Xếp chồng lên nhau defiantly chống lại phía sau nhà để xe bãi đậu xe một bộ chính phủ, Trung tâm xuất hiện như đi điếm và thể chế như có thể. Được nó seethes với cuộc sống như một San hô reef.Ở đây các bán hàng rong ladle ra cực kỳ đa dạng địa phương giá vé mà phục vụ như nỗi ám ảnh quốc gia và ẩn dụ. Các woks brim với char kway teow, cá con ong hoon, và rojak. Có những dòng của người dân kiên nhẫn chờ đợi cho nasi lemak, cho lor tôi và cơm gà. Không có không có cửa sổ, không có điều hòa không khí. Khi mùa giải là đúng, một làn gió gió mùa chơi thông qua các cây mưa giáp ranh, ruffling lông chim mynah như họ scout cho phế liệu bảng. Nếu không, khách quen dựa vào một pin của dao động người hâm mộ để khuấy máy xích đạo như họ cong trên thực phẩm của họ. Không có vấn đề như thế nào đông đúc, hoặc làm thế nào nóng, tâm trạng luôn luôn thoải mái, giống như một mùa hè chủ nhật tại một bữa ăn ngoài trời Sân vườn.Singapore là một thành phố lớn lên khá nghĩa là ra khỏi các đầm lầy. Nó được khai hoang từ một biển torpid, cản hải tặc, tấn công ra khỏi rừng hổ nhiễm khuẩn. Công dân của mình là hậu duệ người nhập cư nghèo — Mã lai dân làng, những tù nhân Ấn Độ và Trung Quốc coolies những người đã trở thành thương nhân, thương nhân, và những người gần đây đã morphed thành công nhân nhà máy, thư ký, giữa quản lý và ngân hàng. Phần lớn của Singapore câu chuyện, do đó, đã là một trong đàn áp — của phó, tội phạm, tánh biếng nhác, chủ nghĩa cộng sản, phân biệt chủng tộc, unionism, và có, đàn áp của kẹo cao su, phun, thậm chí bẩn nhà vệ sinh-bất cứ điều gì mà sẽ ảnh hưởng đến vai trò của nó như là ưa thích cách ga cùng thế giới hấp dẫn nhất thương mại tuyến đường. Nó là không có gì ngạc nhiên khi phải đối mặt công cộng của Singapore là của một quan humorless, prodding riêng của mình để theo kịp với tốc độ ngày càng tăng và tinh tế của thương mại toàn cầu.Trung tâm hawker là nơi Singapore đi được chính nó một lần nữa. Đừng nhầm lẫn với thức ăn nhanh Trung tâm mua sắm ở phía tây, Trung tâm hawker cũ của Singapore là một phiên bản thu nhỏ mặc tiam kopi truyền thống, một quán cà phê ngoài trời xung quanh mà bán hàng rong với pushcarts sẽ tập trung. Đã có một thời gian khi kopi tiam là trung tâm của đời sống cộng đồng ở đây. Cư dân ở gần đó sẽ tập trung để nghe những tin tức đọc bởi bất cứ ai biết chữ đủ và thưởng thức cà phê phục vụ cách truyền thống, rang với đường, xi-rô mạnh mẽ, và cắt với một dollop của sữa đặc có đường.Amoy Street thực phẩm Trung tâm nhìn ra góc nơi Amoy, phó, và Telok Ayer đường phố hội tụ, cho nó một điểm thuận lợi duy nhất trên Singapore của thay đổi mặt. Ít hơn 200 năm trước, eo biển Singapore lapped ngay lên chống lại Telok Ayer. Nó đã ở đây rằng những người nhập cư Trung Quốc ban đầu định cư, sống má của jowl trong các cửa hàng thu hẹp, ngôi nhà. Telok Ayer trở thành trung tâm phố tàu buôn bán nô lệ; Amoy Street là nổi tiếng cho các tụ điểm thuốc phiện.Ngày nay, vẫn còn cửa chớp gaily sơn cửa hàng-nhà, bảo tồn và tham để lưu trữ một profusion của Trung tâm Spa, kiến trúc sư và các quỹ phòng hộ. Cải tạo có marooned họ đằng sau một bức tường của tòa nhà chọc trời hiện đại-khu thương mại ngày nay của Singapore. Nhưng các trình điều khiển pile báo cáo rằng ngay cả những sớm sẽ được lu mờ bởi một trung tâm thành phố mới, được xây dựng trên hơn khai hoang đất xung quanh một khu nghỉ mát casino, Singapore đầu tiên. Trung tâm hawker trên Amoy Street có vẻ không bị ảnh hưởng. Những người đàn ông không răng cũ với một chân perched trên phân của họ chà vai với các ngân hàng ở shirtsleeves, di động tai nghe trong tai của họ. Tham vọng và lo lắng bắt buộc Singapore liên tục tái nghề chính nó. Nhưng cuộc sống ở đây sẽ bao giờ di chuyển ở tốc độ của một cô gái sauntering dưới một ô, âm thanh nghe không rỏ bởi whine cicadas bước của mình.WAYNE ARNOLD là một Singapore dựa trên nhà báo người đã sống ở Châu á trong 16 năm. Ông đã bao gồm đông nam á cho New York Times và International Herald Tribune từ năm 1999. Trước đây, ông làm việc cho Châu á Wall Street Journal và Bloomberg, và tác phẩm của ông đã xuất hiện trong tạp chí Forbes, nhà đầu tư thể chế, và thời gian Châu á.

Kết quả (Việt) 2:

Dài mất tích, sợ chết, linh hồn của Singapore đang ẩn trong cảnh đồng bằng tại Trung tâm Thực Amoy Street. Nó không phải là kỳ lạ và cũng không hiện đại: đồng bằng, bảng melamine có sắc hoa đào, bắt vít vào tầng lợp ngói đỏ của một tòa án mở không khí nhộn nhịp thực phẩm. Xếp chồng lên nhau chống lại ngang ngược trở lại của một bộ của chính phủ của một nhà đậu xe, trung tâm xuất hiện như buồn tẻ và thể chế như có thể được. Tuy nhiên, nó seethes với cuộc sống như một rạn san hô. Ở đây bán hàng rong múc ra các món ăn địa phương cực kỳ đa dạng phục vụ như là nỗi ám ảnh của cả hai quốc gia và ẩn dụ. Các woks miệng với char kway teow, hoon ong cá, và Rojak. Có hàng người kiên nhẫn chờ đợi cho nasi lemak, cho Lor Mee và cơm gà. Không có cửa sổ, không có điều hòa không khí. Khi mùa giải là đúng, một làn gió gió mùa lượt qua những hàng cây mưa láng giềng, làm rối lông của chim mynah khi họ tìm kiếm những phế liệu bảng. Nếu không, khách hàng quen dựa vào một pin của dao động người hâm mộ để khuấy động không khí xích đạo như họ khom trên thực phẩm của họ. Không có vấn đề đông như thế nào, hoặc làm thế nào nóng, tâm trạng luôn thoải mái, giống như một mùa hè ngày Chủ nhật tại một căn cứ dã ngoại. Singapore là một thành phố lớn lên theo đúng nghĩa đen ra khỏi đầm lầy. Nó đã được tái chế từ một hôn mê, cướp biển hoành biển, hack ra khỏi một khu rừng sú bị nhiễm khuẩn. Công dân của mình là hậu duệ của những người nhập cư-Malay nghèo dân làng, người bị kết án Ấn Độ, Trung Quốc và coolies người đã trở thành thương nhân, thương gia, và những người gần đây đã biến thành công nhân nhà máy, thư ký, quản lý cấp trung, và ngân hàng. Phần lớn câu chuyện của Singapore, do đó, là một trong những đàn áp-phó, tội phạm, lười, chủ nghĩa cộng sản, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa công đoàn, và có, đàn áp của kẹo cao su, khạc nhổ, thậm chí bẩn nhà vệ sinh-bất cứ điều gì mà có thể can thiệp với vai trò của nó như là cách ưa thích trạm dọc tuyến đường thương mại hấp dẫn nhất thế giới. Đó là không có gì ngạc nhiên khi đối mặt với công chúng của Singapore là của một người kỷ luật humorless, thúc giục bản thân để theo kịp với tốc độ ngày càng tăng và sự tinh tế của thương mại toàn cầu. Các trung tâm ăn uống ngoài trời là nơi đi Singapore để là chính mình nữa. Không nên nhầm lẫn với những trung tâm mua sắm thức ăn nhanh ở phương Tây, trung tâm ăn uống ngoài trời cũ của Singapore là một phiên bản thu nhỏ-up của Tiam kopi truyền thống hơn, một quán cà phê ngoài trời xung quanh mà người bán hàng rong với xe đẩy sẽ tập hợp. Có một thời gian khi các Tiam kopi là trung tâm của đời sống cộng đồng ở đây. Cư dân gần đó sẽ tập hợp để nghe những tin tức đọc bởi bất cứ ai đủ chữ và thưởng thức cà phê phục vụ theo cách truyền thống, rang với đường, xi-rô mạnh mẽ, và cắt bằng một cục sữa đặc có đường. Amoy Trung tâm thực phẩm đường phố nhìn ra góc nơi Amoy, McCallum, và Telok Ayer Streets hội tụ, đem lại cho nó một điểm lợi thế độc đáo về việc thay đổi khuôn mặt của Singapore. Ít hơn 200 năm trước đây, eo biển Singapore liếm phải lên chống Telok Ayer. Nó đã ở đây rằng những người nhập cư Trung Quốc đầu tiên định cư, má bằng má sống trong các cửa hàng nhà hẹp. Telok Ayer trở thành trung tâm buôn bán nô lệ của khu phố Tàu; Amoy phố nổi tiếng với ổ thuốc phiện của nó. Hôm nay, vui vẻ sơn cửa chớp cửa hàng-nhà 'vẫn còn, bảo tồn và gentrified để tổ chức một sự phong phú của các spa ngày, kiến trúc sư, và các quỹ phòng hộ. Khai hoang có marooned chúng đằng sau một bức tường của khu thương mại hiện nay của tòa nhà chọc trời hiện đại-Singapore. Nhưng các trình điều khiển đống báo cáo rằng ngay cả những sẽ sớm bị lu mờ bởi một trung tâm thành phố mới, xây dựng trên đất khai hoang thêm khoảng một khu nghỉ dưỡng casino, Singapore đầu tiên. Các trung tâm bán rong trên đường phố dường như không bị ảnh hưởng Amoy. Những người đàn ông không răng cũ với một chân ngồi trên ghế của họ sánh vai với các ngân hàng trong tay áo, tai nghe di động vào tai họ. Tham vọng và lo âu buộc Singapore để tiếp tục lại nghề riêng của mình. Nhưng cuộc sống ở đây sẽ bao giờ di chuyển với tốc độ của một cô gái sauntering dưới một cây dù, tiếng bước cô bị bóp nghẹt bởi những tiếng rên rỉ của ve sầu. WAYNE ARNOLD là một nhà báo Singapore dựa trên những người đã sống ở châu Á được 16 năm. Ông đã được bao gồm khu vực Đông Nam Á của New York Times và International Herald Tribune từ năm 1999. Trước đó, ông làm việc cho Asian Wall Street Journal và Bloomberg, và tác phẩm của ông đã xuất hiện trong tạp chí Forbes, Institutional Investor, và Time Asia.