I’d been living in the Malaysian ca

I’d been living in the Malaysian capital, Kuala Lumpur, for more than half a decade when I relocated north to the island of Penang. Though I ate deliciously in the city, I never developed a passion for central Malaysian specialties, which I often found a bit too sweet and a lot too mild. In Kuala Lumpur, even curry noodles often verged on cloying. “Malaysian food so spicy!” locals warned. But to my taste receptors, dulled after years living in Sichuan, China, and in Thailand, too many dishes bordered on bland.
Then a Malaysian friend whose parents hail from Penang directed me to a stall in a fetid Chinatown alley. There I found the acidic burn that I’d been craving, in a bowl of asam laksa: fish and chile-based broth made tangy with tamarind (asam is Malay for sour), packed with thick, springy round noodles and topped with a tangle of shredded cucumber, pineapple and mint leaves.
As I leaned in to eat, gulping piscine steam while I contentedly slurped and sweated, I had no inkling that a Penangite would have sneered at the canned sardine fillet draped over my mound of noodles, or that my asam laksa lacked two key ingredients: hot-astringent torch ginger flower, feathery slices of which are strewn over the surface; and hae ko, sticky-sweet black shrimp paste that’s often served in the well of a spoon balanced at the side of the bowl. I knew only that my noodle soup was wickedly sour and spicy, and the best thing I’d eaten since arriving in Malaysia.
Now, as a Penang resident with a few hundred bowls of asam laksa under my belt, I, too, am intolerant of canned fish and sloppy garnish omissions. And over the last couple of years, I’ve watched with dismay as Malaysia’s rising food costs have shrunk the mounds of cucumber and pineapple in our bowls.
Yet despite the island’s embarrassment of street food riches, my asam laksa allegiance stands firm. The dish’s basic recipe allows for countless iterations and I adore them all, from the extra fiery bowlful garnished with fresh sardine fillets served from a stall on busy Weld Quay in George Town to the tangy-sweet soup dished up by two adorable septuagenarian sisters at a food court out past the Teochew cemetery on Erskine Road.
Here’s an enthusiast’s secret, no matter which iteration: Find out when the vendor sells out and arrive one hour beforehand. You’ll be treated to a broth, superconcentrated from long simmering, that’s about as close to perfection as Malaysia’s greatest dish gets.

Kết quả (Việt) 1:

Tôi đã sống ở tỉnh lỵ Malaysia, Kuala Lumpur, hơn nửa thập kỷ khi tôi rời Bắc đến đảo Penang. Mặc dù tôi ăn ngon ở thành phố, tôi không bao giờ phát triển một niềm đam mê cho Trung tâm đặc sản Malaysia, tôi thường tìm thấy một chút quá ngọt và rất nhiều quá nhẹ. Ở Kuala Lumpur, thậm chí cả cà ri mì thường verged trên cloying. Người dân địa phương "Malaysia thực phẩm như vậy cay!" cảnh báo. Nhưng với các thụ thể hương vị của tôi, dulled sau nhiều năm sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, và ở Thái Lan, quá nhiều món ăn này giáp trên nhạt nhẽo.Sau đó một người bạn Malaysia mà cha mẹ mưa đá từ Penang chỉ dẫn tôi đến một gian hàng trong một hẻm Chinatown fetid. Có tôi tìm thấy ghi chua mà tôi đã tham ái, trong một bát asam laksa: cá và Chi-lê-dựa canh làm hương thơm với Me (asam là mã lai cho chua), đóng gói với dày, bung mì vòng và đứng đầu với một mớ shredded dưa chuột, dứa và mint lá.Như tôi cúi trong để ăn, nuốt piscine hơi trong khi tôi tượng slurped và sweated, tôi đã có không có sự thoa mực rằng một Penangite sẽ có rưới tại phi lê đóng hộp sardine treo trên gò đất của tôi của mì, hoặc của tôi asam laksa thiếu hai thành phần quan trọng: SE bể ngọn đuốc gừng Hoa, lông chim lát đều được rải rác trên bề mặt; và hae ko, dán dính ngọt đen tôm thường được dùng trong giếng một muỗng cân bằng ở phía bên của bát. Tôi chỉ biết rằng súp mì của tôi là ác chua và cay, và điều tốt nhất tôi đã ăn kể từ khi đến ở Malaysia.Bây giờ, như một Penang cư dân với một vài trăm bát asam laksa dưới vành đai của tôi, tôi cũng vậy, sáng không dung nạp của cá hộp và thiếu sót sloppy trang trí. Và trong vài năm qua, tôi đã theo dõi với mất tinh thần như chi phí thức ăn tăng của Malaysia đã thu nhỏ các gò của dưa chuột và dứa trong bát của chúng tôi.Được mặc dù của hòn đảo các bối rối của thức ăn đường phố giàu, tôi asam laksa trung thành đứng vững chắc. Các món ăn công thức cơ bản cho phép lặp đi lặp lại vô số và tôi ngưỡng mộ họ tất cả, từ thêm fiery bowlful garnished với philê sardine tươi được phục vụ từ một gian hàng ngày bận rộn Weld Quay ở George Town để hương thơm ngọt súp dished bởi hai chị em septuagenarian đáng yêu tại một tòa án thực phẩm trong qua nghĩa trang Triều Châu trên Erskine Road.Đây là một người đam mê bí mật, không có vấn đề mà lặp đi lặp lại: tìm hiểu khi người bán hàng bán ra ngoài và đến một giờ trước. Bạn sẽ được điều trị để một canh, superconcentrated từ dài sôi nổi, đó là về càng gần đến sự hoàn hảo như Malaysia của lớn nhất món ăn được.

Kết quả (Việt) 2:

Tôi đã sống ở thủ đô của Malaysia, Kuala Lumpur, trong hơn nửa thập kỷ khi tôi di chuyển về phía bắc đến đảo Penang. Mặc dù tôi đã ăn ngon trong thành phố, tôi không bao giờ phát triển một niềm đam mê cho các đặc sản của Malaysia ở trung tâm mà tôi thường thấy một chút quá ngọt ngào và rất nhiều quá nhẹ. Tại Kuala Lumpur, mì thậm chí cà ri thường verged trên cloying. "Thực phẩm của Malaysia rất cay!" Người dân địa phương đã cảnh báo. Nhưng để thụ hương vị của tôi, sau nhiều năm dulled sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc và Thái Lan, quá nhiều món ăn giáp nhạt nhẽo.
Sau đó, một người bạn của Malaysia có cha mẹ mưa đá từ Penang hướng dẫn tôi tới một gian hàng trong một khu phố Tàu hẻm hôi thối. Ở đó, tôi thấy vết bỏng axit rằng tôi đã thèm muốn, trong một bát asam laksa: cá và nước dùng chile dựa trên làm thơm me (asam là Malay cho chua), đóng gói với dày, mì vòng bung và đứng đầu với một mớ của thái nhỏ dưa chuột, dứa và bạc hà lá.
Như tôi cúi xuống để ăn, nuốt hơi piscine trong khi tôi mãn láp và đổ mồ hôi, tôi không có ý niệm mơ hồ rằng một Penangite sẽ cười nhạo phi lê cá mòi đóng hộp treo trên gò của tôi mì, hoặc laksa asam của tôi thiếu hai thành phần chính: hot-se hoa đuốc gừng, lát lông trong số đó được rải rác trên mặt đất; và hae ko, nếp ngọt mắm tôm đen thường được phục vụ trong các giếng của một muỗng cân ở bên cạnh bát. Tôi chỉ biết rằng phở của tôi là ác chua và cay, và điều tốt nhất tôi đã ăn kể từ khi đến Malaysia.
Bây giờ, khi một người dân Penang với một vài trăm bát asam laksa theo vành đai của tôi, tôi cũng vậy, tôi không chịu được cá đóng hộp và thiếu sót trang trí cẩu thả. Và trong vài năm gần đây, tôi đã theo dõi với sự mất tinh thần như tăng giá thực phẩm của Malaysia đã bị thu hẹp gò dưa chuột và dứa vào bát của chúng tôi.
Tuy nhiên, bất chấp sự bối rối của hòn đảo giàu có thức ăn đường phố, lòng trung thành asam laksa tôi đứng vững. Công thức cơ bản của món ăn cho phép vô số lần lặp lại và tôi yêu mến tất cả, từ bowlful bốc lửa thêm trang trí với philê cá mòi tươi phục vụ từ một gian hàng trên bận rộn Weld Quay ở George Town vào nồi súp thơm ngọt hẳn lên bởi hai chị em người từ 70 đến 79 tuổi đáng yêu tại một . food court ra qua nghĩa trang Triều Châu trên Erskine Road
Dưới đây là bí mật của một người đam mê, không có vấn đề lặp đi lặp lại: Tìm hiểu khi các nhà cung cấp bán ra và đến một giờ trước đó. Bạn sẽ được làm cho nước lèo, superconcentrated từ SimmeringKhách dài, đó là về càng gần đến sự hoàn hảo như món ăn lớn nhất của Malaysia được.