Few people in the fashion world are

Few people in the fashion world are as entwined with their brands. In most companies, a creative director designs and an executive manages. Armani does both. Many important designers, including Karl Lagerfeld and Marc Jacobs, work under contract for brands that aren't their own. Armani hasn't designed for anyone else in more than 30 years. Most houses are owned by large conglomerates, and for those that still belong to their founding families, ownership is usually shared. Armani owns 100 percent of Giorgio Armani SpA.

Armani takes full responsibility, and credit, for anything that bears his name. At a meeting last year about a new Armani-branded hotel in Marrakech—hotels are the designer's latest big venture—Armani sparred with the architect Jean-Michel Gathy over the layout of the rooms. "This bathroom is too big. It's a bathroom with a house on the side," Armani said in French. "I tell you this is a beautiful room. You can walk around naked, and no one will see you," insisted Gathy. "You don't need to walk around naked every day," snapped Armani. "This is too structured, too busy. I want simplicity, simplicity." The layout has since been changed.

Gathy says that when he was negotiating his contract to design the hotel, Armani did not want him to be publicly recognized as the architect. Gathy, who has designed many luxury hotels worldwide, had to persist for several months before Armani backed down. (Armani did not comment on Gathy's contract.) "He's a control freak," says Gathy. "But that's what it's like to work with Armani. He's the old man, the icon, the alpha male in the room. And that's no problem."

The Armani way has bred huge success. The Italian designer revolutionized the wardrobes of professional women in the 1980s, taking them out of floral skirts and putting them into chic, deconstructed pantsuits in elegant neutral colors. He unleashed the marketing power of Hollywood and introduced high fashion to the red carpet. His company's unified direction and financial heft—it had $800 million in cash on its books as of 2010—have allowed it to remain independent, even as much of the world's fashion business has coalesced into the hands of two large French corporations. People trained at Armani are among the best recruits in the fashion business, according to executives at rival firms. More than $8 billion worth of Armani products was sold around the world in 2010. He is worth $7.2 billion, according to Forbes, and owns nine homes and two yachts.

"Giorgio is one of the few designers in the world who has always understood consumers," says Gabriella Forte, a consultant for Dolce & Gabbana who was a top executive at Armani for nearly 20 years. "His brand isn't only about fashion; it's bigger than that."

Yet Armani, who turns 78 in July, looms so large over his company that it's hard to imagine a future without him. Over the past two decades, Armani has flirted with the idea of a stock market listing and once even thought about selling a stake to LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA. "But he could never bring himself to do anything. Selling would have been like breaking his toy," says Paolo Fontanelli, who was chief financial officer of Armani in the 2000s.

More Fashion Coverage

The Return of Haute Couture

Andrew Rosen: A Homegrown Fashion Mogul

Patagonia's Founder Is America's Most Unlikely Business Guru

By Armani's own estimation, the current management team is small and hasn't been in place for long. Only a couple of top managers are permitted to speak for the brand, largely because Armani doesn't trust others to do so. Some top executives who have left over the past few years say they felt there was limited upside career potential. "Giorgio Armani SpA has become huge, and there are few people managing it," says Armani. "I wouldn't say these people are on trial, but they haven't yet earned closeness" to his inner circle.

Armani sees his business eventually in the hands of this group he calls I Fedeli, or the faithful. It includes his two nieces and his nephew—Silvana and Roberta Armani, the daughters of his late older brother Sergio, and Andrea Camerana, the son of his younger sister Rosanna—as well as Pantaleo Dell'Orco, known as Leo, a former model who has been a collaborator and friend of Armani's for 20 years. The 57-year-old Silvana, reserved and understatedly elegant in her slacks, button-down shirt and ponytail, started out as a model and swimwear designer for her uncle in the 1970s, and today oversees the women's collections. Armani sometimes pulls her with him onto the runway. "Two or three times, we've been backstage, he's grabbed my hand, said, 'Put on some makeup,' and taken me out with him for a bow," says Silvana. Dell'Orco, 59, is her counterpart for menswear. Together, they are probably closer to the designer than anyone else. And though he has ceded a great degree of creative control to both of them, when there are disagreements—and there are many—Silvana explains: "In the end, he's always right."

Roberta, 41, is a tall, gregarious figure with a mane of wavy brown hair who also started out as a model for her uncle and now manages events and red-carpet affairs. Often photographed towering affectionately over Armani, she has become the second-most-recognizable face of the brand. The 42-year-old Camerana joined Armani 12 years ago after cutting his teeth in the food industry. Holding the title of director, he works with Armani on the business side and describes his work as "smoothing over frictions between Armani and his managers." Camerana says that his family is working on strengthening the company's internal organization "so that it will work, whatever happens."

Yet at their biweekly office meetings, or over weekend family lunches at Armani's country villa in Broni, south of Milan, discussing tomorrow remains difficult. "There won't be a single new genius, or new Armani. Rather, there will be lots of little Armanis," says Silvana. "We can't talk about succession with him. It's like saying, In a while you'll no longer be here. It's terrible. Talking about it would be terrible."

Armani readily admits he wouldn't be where he is without the help of another man, Sergio Galeotti, a tall, mustachioed architectural draftsman from Italy's Tuscan coast with whom the designer became romantically involved in the mid-1960s. At that point, Armani had worked as a window dresser and buyer at Milan department store La Rinascente and was designing for Italian menswear house Cerruti. A decade younger than Armani, Galeotti was a bon viveur and free spirit who became an energizing force for the aspiring designer. "He woke me up from a sort of torpor, from the little life in which I was living," recalls Armani.

As they began to think about forming a business, Galeotti and Armani toyed with the idea of teaming up with Walter Albini, then an Italian designer who was becoming famous for his luxury women's sportswear. But even at that early stage, Armani feared someone stealing his spotlight. Moreover, he wanted to design for women, which was and still is a bigger business than designing for men. The couple dropped the idea, and in 1975 they started their own label. Galeotti, then 30, would manage from behind the scenes. Armani, 40, would be the creative mind—and face—of the brand.

In those years, Galeotti worked tirelessly to launch and burnish Armani's image. One day Armani was heading to a textile fair in Como, a lakeside town north of Milan, when he found a Rolls-Royce parked outside his Milan home. "We had no money at the time, and yet Galeotti had rented it for me," recalls Armani. "He said, 'You can't go to this fair in any old car.' It just goes to show how much he really wanted me—not him—to shine." Armani soon settled into the relaxed but refined style for which he would become famous. Though he had been influenced by the more structured looks of French couturiers, such as Yves Saint Laurent and Chanel, Armani saw his fashion as transcending fantasy. "I wanted to dress the woman who lives and works, not the woman in a painting," he says.

The late 1970s and early 1980s began a period of huge expansion for Armani and Galeotti. They forged a licensing agreement with one of Italy's biggest manufacturers at the time, Gruppo Finanziario Tessile (GFT). In 1979, Giorgio Armani Corp. was founded in the U.S., and soon after, the company signed a licensing agreement for beauty products with L'Oréal and opened the first Emporio Armani store in Milan.

The real turning point came when Fred Pressman, owner of Barneys New York, took notice. The department store placed a large order and launched a major ad campaign that shot the Italian designer's look into households across the U.S. Armani's increased visibility ricocheted to Hollywood, where filmmaker Paul Schrader asked him to design John Travolta's wardrobe for his new film, American Gigolo. As the famous story goes, Travolta dropped out and Richard Gere played the role, providing Armani with the perfect pin-up for his sleek suits. This was years before cinema product placements became a carefully studied marketing strategy for fashion houses—and for Armani it was a major coup.

Success brought fame and riches. In Italy, which was reeling from bloody ideological battles of left-wing terrorist groups in the 1970s and '80s, Armani was hailed as a sign of economic renaissance. "Like my brother Gianni, Giorgio brought Italy into all the most beautiful corners of the world," says Santo Versace, brother of the late designer and chairman of the eponymous brand. Armani and Galeotti bought a holiday home on the island of Pantelleria, off Sicily, and the country villa south of Milan. And they moved their offices to Via Borgonuovo 21, a palazzo just minutes from the city's most high-end shopping district, which would subsequently become Armani's home.

But at the height of Armani's success, Galeotti was struck with leukemia. In 1985, for several mo

Kết quả (Việt) 1:

Rất ít người trên thế giới thời trang như entwined với thương hiệu của mình. Trong hầu hết các công ty, một thiết kế Giám đốc sáng tạo và một giám đốc quản lý. Armani làm cả hai. Nhiều nhà thiết kế quan trọng, bao gồm Karl Lagerfeld và Marc Jacobs, làm việc theo hợp đồng cho các nhãn hiệu mà không phải là của riêng của họ. Armani đã không thiết kế cho bất cứ ai khác trong hơn 30 năm. Hầu hết nhà được sở hữu bởi các tập đoàn lớn, và đối với những người vẫn còn thuộc về gia đình sáng lập của họ, quyền sở hữu được chia sẻ thường. Armani sở hữu 100 phần trăm của Giorgio Armani SpA.Armani có trách nhiệm hoàn toàn, và tín dụng, cho bất cứ điều gì mà mang tên ông. Tại một cuộc họp cuối năm về một khách sạn mang nhãn hiệu Armani mới ở Marrakech — khách sạn là các nhà thiết kế đặt lớn liên doanh — Armani cũng với kiến trúc sư Jean-Michel Gathy trong bố trí của các phòng. "Phòng tắm này là quá lớn. Nó là một phòng tắm với một ngôi nhà ở phía bên,"Armani nói bằng tiếng Pháp. "Tôi cho bạn biết đây là một căn phòng đẹp. Bạn có thể đi bộ quanh nude, và không ai sẽ nhìn thấy bạn, "nhấn mạnh Gathy. "Bạn không cần phải đi bộ quanh nude mỗi ngày," gãy Armani. "Đây là quá có cấu trúc, quá bận rộn. Tôi muốn đơn giản, đơn giản." Bố trí kể từ khi đã được thay đổi.Gathy nói rằng khi ông đã đàm phán hợp đồng thiết kế khách sạn, Armani đã không muốn anh ta để được công khai công nhận là kiến trúc sư. Gathy, người đã thiết kế nhiều khách sạn sang trọng trên toàn thế giới, đã phải tồn tại trong nhiều tháng trước khi Armani lưng. (Armani đã không bình luận về hợp đồng của Gathy.) "Ông là một freak kiểm soát," ông Gathy. "Nhưng đó là những gì nó giống như làm việc với Armani. Ông là ông già, biểu tượng, những nam giới alpha trong phòng. "Và đó là không có vấn đề."Cách Armani đã nuôi thành công lớn. Các nhà thiết kế ý cách mạng hóa các tủ quần áo của phụ nữ chuyên nghiệp trong những năm 1980, đưa họ ra khỏi Hoa váy và đặt chúng vào sang trọng, deconstructed pantsuits màu sắc trung tính thanh lịch. Ông tung lực tiếp thị của Hollywood và giới thiệu thời trang cao cấp đến trên thảm đỏ. Công ty của ông của hợp nhất hướng và tài chính heft — nó có 800 triệu USD bằng tiền mặt trên các sách tính đến năm 2010 — cho phép nó để duy trì độc lập, ngay cả khi phần lớn của thế giới kinh doanh thời trang đã lại vào tay hai tập đoàn lớn Pháp. Những người được đào tạo tại Armani là một trong các nhân viên đạt tốt nhất trong kinh doanh thời trang, theo giám đốc điều hành tại công ty đối thủ. Nhiều hơn $8 tỷ giá trị của Armani sản phẩm được bán trên toàn thế giới vào năm 2010. Ông là giá trị $7.2 tỷ, theo tạp chí Forbes, và sở hữu chín ngôi nhà và hai du thuyền."Giorgio là một trong các nhà thiết kế vài người đã luôn luôn hiểu người tiêu dùng, trong thế giới", nói Gabriella Forte, một nhà tư vấn cho Dolce & Gabbana người là một điều hành hàng đầu tại Armani trong gần 20 năm. "Thương hiệu của mình không chỉ về thời trang; nó là lớn hơn."Được Armani, những người lần lượt 78 vào tháng bảy, khung dệt rất lớn trong công ty của ông rằng thật khó để tưởng tượng một tương lai mà không có ông. Hơn hai thập kỷ qua, Armani đã tán tỉnh với ý tưởng của một danh sách các thị trường chứng khoán và một lần thậm chí nghĩ về bán cổ phần cho LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA. "Nhưng ông không bao giờ có thể mang lại cho mình để làm bất cứ điều gì. Bán sẽ có như phá vỡ đồ chơi của mình,"ông Paolo Fontanelli, những người đã là giám đốc tài chính của Armani trong những năm 2000.Bảo hiểm thời trangSự trở lại của Haute CoutureAndrew Rosen: Một trùm Homegrown thời trangNgười sáng lập của Patagonia là America's đặt không kinh doanh GuruBởi ước tính của Armani, đội ngũ quản lý hiện tại là nhỏ và đã không ở nơi trong thời gian dài. Chỉ là một vài nhà quản lý hàng đầu được cho phép để nói chuyện với các thương hiệu, chủ yếu là do Armani không tin tưởng người khác làm như vậy. Một số điều hành hàng đầu người đã để lại trong vài năm qua nói rằng họ cảm thấy có giới hạn lộn ngược sự nghiệp tiềm năng. "Giorgio Armani SpA đã trở thành rất lớn, và có rất ít người quản lý nó," ông Armani. "Tôi sẽ không nói rằng những người này là ngày xét xử, nhưng họ đã không được có thể kiếm được gần gũi" để tỏ.Armani thấy kinh doanh của mình cuối cùng trong tay của nhóm này ông gọi tôi Fedeli, hoặc các tín hữu. Nó bao gồm hai cháu gái của ông và cháu của mình — Silvana và Roberta Armani, con gái của trai cũ cuối Sergio, và Andrea Camerana, con trai của Rosanna chị em của mình — cũng như Pantaleo Dell'Orco, được gọi là Leo, một cựu người mẫu người đã là một cộng tác viên và người bạn của Armani của 20 năm. Silvana, dành riêng và understatedly thanh lịch trong slacks của cô, button-down áo sơ mi và tóc đuôi ngựa, bắt đầu như là một nhà thiết kế mô hình và quần áo bơi cho chú của cô trong thập niên 1970, và hôm nay 57 tuổi giám sát các bộ sưu tập của phụ nữ. Armani đôi khi kéo cô với anh ta lên đường băng. "Hai hoặc ba lần, chúng tôi đã hậu trường, ông đã nắm lấy bàn tay của tôi, nói, đặt trên một số trang điểm', và đưa tôi ra với anh ta cho một mũi tàu," nói Silvana. Dell'Orco, 59, là đối tác của mình cho quần áo đàn ông. Cùng nhau, họ đang có lẽ gần gũi hơn với các nhà thiết kế hơn bất cứ ai khác. Và mặc dù ông đã nhượng lại một mức độ tuyệt vời của các kiểm soát sáng tạo cho cả hai người trong số họ, khi không có các bất đồng — và có rất nhiều — Silvana giải thích: "Cuối cùng, ông là luôn luôn đúng."Roberta, 41, là một nhân vật cao, sống thành bầy với một bờm tóc màu nâu lượn sóng người cũng bắt đầu như là một mô hình cho chú của cô và bây giờ quản lý sự kiện và các vấn đề thảm đỏ. Thường chụp ảnh sững trìu mến Armani, cô đã trở thành mặt công nhận thứ hai hầu hết các thương hiệu. Camerana 42 tuổi tham gia Armani 12 năm trước đây sau khi cắt răng của mình trong ngành công nghiệp thực phẩm. Giữ tiêu đề của giám đốc, ông làm việc với Armani về mặt kinh doanh và mô tả công việc của mình như là "làm mịn trên xích mích giữa Armani và quản lý của mình." Camerana nói rằng gia đình ông đang làm việc về việc tăng cường tổ chức nội bộ của công ty "do đó nó sẽ làm việc, bất cứ điều gì sẽ xảy ra."Được tại cuộc họp hai văn phòng của họ, hoặc qua trưa gia đình cuối tuần tại biệt thự đất nước của Armani ở Broni, về phía nam của Milan, thảo luận về ngày mai vẫn khó khăn. "Sẽ không có một thiên tài mới duy nhất, hoặc mới Armani. Thay vào đó, sẽ có rất ít Armanis,"nói Silvana. "Chúng tôi không thể nói chuyện về thừa kế với anh ta. Nó cũng giống như nói rằng, trong một thời gian bạn sẽ không còn ở đây. Nó là khủng khiếp. Nói về nó sẽ khủng khiếp."Armani dễ dàng thừa nhận ông sẽ không là nơi ông là không có sự giúp đỡ của một người đàn ông, Sergio Galeotti, một cao, mustachioed draftsman kiến trúc từ bờ biển Tuscan của ý mà các nhà thiết kế đã trở thành mối liên quan giữa thập niên 1960. Vào thời điểm đó, Armani đã làm việc như một cửa sổ dresser và người mua tại cửa hàng bách Milan La Rinascente và là thiết kế cho quần áo đàn ông ý nhà Cerruti. Một thập kỷ trẻ hơn Armani, Galeotti là một bon viveur và tinh thần tự do đã trở thành một lực lượng năng lượng cho các nhà thiết kế tham vọng. "Ông đánh thức mẹ từ một loại của torpor, từ ít cuộc sống trong đó tôi đã sống," nhớ lại Armani.Khi họ bắt đầu suy nghĩ về hình thành một doanh nghiệp, Galeotti và Armani toyed với ý tưởng của teaming với Walter Albini, sau đó là một thiết kế ý người đã trở thành nổi tiếng nhất của ông phụ nữ sang trọng thể thao. Nhưng ngay cả ở giai đoạn đầu, Armani sợ một ai đó ăn cắp chú ý của mình. Hơn nữa, ông muốn để thiết kế cho phụ nữ, mà đã và vẫn là một doanh nghiệp lớn hơn so với thiết kế dành cho nam giới. Các cặp vợ chồng bỏ ý tưởng, và vào năm 1975, họ bắt đầu nhãn hiệu riêng của họ. Galeotti, sau đó 30, sẽ quản lý từ phía sau hậu trường. Armani, 40, sẽ là cái tâm sáng tạo- và phải đối mặt-của thương hiệu.Trong những năm qua, Galeotti làm việc không mệt mỏi để khởi động và burnish hình ảnh của Armani. Một ngày Armani đã nhóm đến một dệt công bằng ở Como, một thị xã lakeside về phía bắc của Milano, khi ông tìm thấy một động cơ Rolls-Royce chưa sử dụng bên ngoài nhà của ông Milan. "Chúng tôi đã không có tiền tại thời điểm, và được Galeotti đã thuê nó đối với tôi," nhớ lại Armani. "Ông nói, 'Bạn không thể đi đến này công bằng trong bất kỳ chiếc xe cũ.' Nó chỉ đi để hiển thị bao nhiêu ông thực sự muốn tôi-không phải anh ta — để tỏa sáng. " Armani sớm giải quyết vào phong cách thoải mái nhưng tinh tế mà ông sẽ trở thành nổi tiếng. Mặc dù ông đã bị ảnh hưởng bởi vẻ hơn cấu trúc của Pháp couturiers, chẳng hạn như Yves Saint Laurent và Chanel, Armani coi thời trang của ông là vượt tưởng tượng. "Tôi muốn ăn mặc người phụ nữ đã sống và làm việc, không phải là người phụ nữ trong một bức tranh," ông nói.Cuối thập niên 1970 và đầu 1980 bắt đầu một giai đoạn mở rộng lớn cho Armani và Galeotti. Họ giả mạo một thỏa thuận cấp phép với một trong các nhà sản xuất lớn nhất của ý vào lúc đó, Gruppo Finanziario Tessile (GFT). Năm 1979, Giorgio Armani công ty được thành lập tại Hoa Kỳ, và ngay sau đó, công ty đã ký một thỏa thuận cấp phép cho các sản phẩm làm đẹp với L'Oréal và mở cửa hàng đầu tiên của Emporio Armani ở Milano.Một bước ngoặt thực sự đến khi Fred Pressman, chủ sở hữu của Barneys New York, đã thông báo. Trong cửa hàng đặt một đơn đặt hàng lớn và đưa ra một chính chiến dịch quảng cáo mà bắn của nhà thiết kế ý nhìn vào các hộ gia đình trên khắp Hoa Kỳ Armani tăng khả năng hiển thị nảy đến Hollywood, nơi mà nhà sản xuất phim Paul Schrader hỏi anh ta để thiết kế của John Travolta tủ quần áo cho bộ phim mới của mình, American Gigolo. Như những câu chuyện nổi tiếng đi, Travolta bỏ học và Richard Gere đóng vai trò, cung cấp cho Armani pin-up hoàn hảo cho phù hợp với kiểu dáng đẹp của mình. Đây là năm trước khi vị trí sản phẩm điện ảnh đã trở thành một chiến lược tiếp thị nghiên cứu cẩn thận cho thời trang nhà- và cho Armani, nó là một cuộc đảo chính lớn.Thành công mang lại sự nổi tiếng và giàu. Tại ý, đã quay cồng từ các trận đánh đẫm máu tư tưởng của cánh nhóm khủng bố trong thập niên 1970 và thập niên 80, Armani đã được coi như một dấu hiệu của kinh tế phục hưng. "Giống như anh trai của tôi Gianni, Giorgio mang ý vào tất cả các góc đẹp nhất của thế giới," ông Santo Versace, anh trai của nhà thiết kế cuối và chủ tịch của các thương hiệu cùng tên. Armani và Galeotti đã mua lại một nhà nghỉ trên đảo Pantelleria, Sicily, và biệt thự nước về phía nam của Milano. Và họ chuyển văn phòng của họ để Via Borgonuovo 21, một palazzo chỉ phút từ thành phố đặt cao cấp khu mua sắm, mà sau đó trở thành nhà của Armani.Nhưng ở đỉnh cao của sự thành công của Armani, Galeotti bị mắc bệnh bạch cầu. Năm 1985, cho nhiều mo

Kết quả (Việt) 2:

Rất ít người trong thế giới thời trang đang như gắn chặt với thương hiệu của mình. Trong hầu hết các công ty, một thiết kế giám đốc sáng tạo và điều hành quản lý. Armani hiện cả hai. Nhiều nhà thiết kế quan trọng, bao gồm cả Karl Lagerfeld và Marc Jacobs, làm việc theo hợp đồng cho các thương hiệu mà không phải là của riêng của họ. Armani đã không được thiết kế cho bất cứ ai khác trong hơn 30 năm. Hầu hết các ngôi nhà thuộc sở hữu của các tập đoàn lớn, và cho những người vẫn còn thuộc về gia đình sáng lập của họ, quyền sở hữu thường được chia sẻ. Armani sở hữu 100 phần trăm của Giorgio Armani SpA. Armani mất hoàn toàn trách nhiệm, và tín dụng, cho bất cứ điều gì đó mang tên ông. Tại một cuộc họp năm ngoái về một khách sạn mới Armani mang nhãn hiệu tại Marrakech-khách sạn là những nhà thiết kế mới nhất lớn liên-Armani tranh cãi với kiến trúc sư Jean-Michel Gathy cách bố trí của các phòng. "Phòng tắm này là quá lớn. Đó là một phòng tắm với một ngôi nhà bên cạnh," Armani nói bằng tiếng Pháp. "Tôi nói với bạn điều này là một căn phòng xinh đẹp. Bạn có thể đi bộ xung quanh thường, và sẽ không có ai nhìn thấy bạn," nhấn mạnh Gathy. "Bạn không cần phải đi bộ xung quanh thường mỗi ngày," chộp Armani. "Đây là quá cấu trúc, quá bận rộn. Tôi muốn sự đơn giản, đơn giản." Cách bố trí này đã bị thay đổi. Gathy nói rằng khi ông đang đàm phán hợp đồng của mình để thiết kế khách sạn, Armani đã không muốn anh ta được công nhận là kiến trúc sư. Gathy, người đã thiết kế rất nhiều khách sạn sang trọng trên toàn thế giới, đã phải kéo dài vài tháng trước khi Armani chùn bước. (Armani không bình luận về hợp đồng của Gathy.) "Anh ấy là một người thích kiểm soát", Gathy nói. "Nhưng đó là những gì nó giống như làm việc với Armani. Anh ấy là người đàn ông già, biểu tượng, các nam alpha trong phòng. Và đó là không có vấn đề." Các Armani cách đã nhân giống thành công rất lớn. Các nhà thiết kế người Ý cách mạng hóa tủ các phụ nữ chuyên nghiệp trong năm 1980, đưa họ ra khỏi váy hoa và đưa chúng vào chic, pantsuits deconstructed màu sắc trung tính thanh lịch. Ông tung sức mạnh tiếp thị của Hollywood và giới thiệu thời trang cao cấp cho các thảm đỏ. Chỉ đạo thống nhất của công ty tài chính và tăng khối-nó có $ 800 triệu tiền mặt trên sổ sách của mình vào năm 2010, đã cho phép nó để duy trì độc lập, thậm chí càng nhiều các doanh nghiệp thời trang thế giới đã tụ lại vào tay của hai tập đoàn lớn của Pháp. Người được đào tạo tại Armani là một trong những tân binh tốt nhất trong kinh doanh thời trang, theo giám đốc điều hành tại các công ty đối thủ. Nhiều hơn $ 8 tỷ USD giá trị sản phẩm của Armani đã được bán trên toàn thế giới trong năm 2010. Ông là trị giá $ 7,2 tỷ USD, theo Forbes, và sở hữu chín ngôi nhà và hai chiếc du thuyền. "Giorgio là một trong số ít các nhà thiết kế trên thế giới, những người đã luôn luôn hiểu người tiêu dùng , "Gabriella Forte, một nhà tư vấn cho Dolce & Gabbana là người một nhà điều hành hàng đầu tại Armani trong gần 20 năm cho biết. "Thương hiệu của ông không chỉ là về thời trang, nó lớn hơn." Tuy nhiên, Armani, người bước sang tuổi 78 vào tháng Bảy, khung dệt nên lớn hơn công ty của ông rằng thật khó để tưởng tượng một tương lai mà không có anh. Trong hai thập kỷ qua, Armani đã tán tỉnh với các ý tưởng của một danh sách thị trường chứng khoán và một lần thậm chí nghĩ tới việc bán cổ phần cho LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA. ". Nhưng ông không bao giờ có thể mang lại cho mình để làm bất cứ điều gì bán sẽ như thế nào phá đồ chơi của mình," Paolo Fontanelli, là người giám đốc tài chính của Armani trong những năm 2000 cho biết. Nhiều Fashion Coverage Sự trở lại của Haute Couture Andrew Rosen: A Fashion Homegrown Mogul sáng lập của Patagonia là của Mỹ Không chắc Hầu hết Business Guru Theo ước tính của riêng của Armani, đội ngũ quản lý hiện tại là nhỏ và đã không được diễn ra trong thời gian dài. Chỉ có một vài nhà quản lý hàng đầu được phép nói chuyện với các thương hiệu, chủ yếu là do Armani không tin tưởng người khác để làm như vậy. Một số giám đốc điều hành hàng đầu người đã để lại trong vài năm qua nói rằng họ cảm thấy có tiềm năng sự nghiệp upside hạn chế. "Giorgio Armani SpA đã trở nên rất lớn, và có rất ít người quản lý nó," Armani nói. "Tôi sẽ không nói những người này ra xét xử, nhưng họ vẫn chưa giành được sự gần gũi" với vòng tròn bên trong của mình. Armani thấy doanh nghiệp của ông cuối cùng trong tay của nhóm này ông gọi tôi Fedeli, hoặc các tín hữu. Nó bao gồm hai cháu gái của ông và cháu trai-Silvana và Roberta Armani, con gái của người anh trai quá cố của ông Sergio và Andrea Camerana, con trai của chị gái trẻ Rosanna-cũng như Pantaleo Dell'Orco, được gọi là Leo, một cựu người mẫu người đã được một cộng tác viên và bạn bè của Armani cho 20 năm. Các Silvana 57 tuổi, dự trữ và understatedly thanh lịch trong bộ quần áo của cô, nút xuống áo và kiểu tóc đuôi ngựa, bắt đầu ra như là một mô hình và thiết kế đồ bơi cho người chú của cô trong năm 1970, và ngày nay giám sát các bộ sưu tập của phụ nữ. Armani đôi khi kéo cô với anh ta trên đường băng. "Hai hoặc ba lần, chúng tôi đã ở phía sau sân khấu, anh ấy nắm lấy tay ​​tôi, nói:" Đặt trên một số trang điểm, và đưa tôi ra với anh ta một cây cung, "Silvana nói. Dell'Orco, 59 tuổi, là đối tác của mình cho y phục nam giới. Cùng với nhau, họ có thể gần gũi hơn với các nhà thiết kế hơn bất cứ ai khác. Và mặc dù ông đã nhượng lại một mức độ lớn của điều khiển sáng tạo cho cả hai người trong số họ, khi có những bất đồng, và có rất nhiều-Silvana giải thích: ". Cuối cùng, anh ấy luôn luôn đúng" Roberta, 41 tuổi, là một người cao lớn, con thích giao du với bờm tóc nâu lượn sóng người cũng bắt đầu ra như là một mô hình cho chú của mình và hiện đang quản lý các sự kiện và các vấn đề trên thảm đỏ. Thường chụp ảnh cao chót vót trìu mến hơn Armani, cô đã trở thành gương mặt thứ hai-nhất-dễ nhận biết của thương hiệu. Các Camerana 42 tuổi gia nhập Armani cách đây 12 năm sau khi cắt răng của mình trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nắm giữ danh hiệu của giám đốc, ông làm việc với Armani về phía doanh nghiệp và mô tả công việc của mình như là "làm mịn hơn xích mích giữa Armani và người quản lý của mình." Camerana nói rằng gia đình ông đang làm việc về tăng cường tổ chức nội bộ của công ty ", vì vậy mà nó sẽ làm việc, bất cứ điều gì xảy ra." Tuy nhiên, tại cuộc họp văn phòng hai tuần một lần, hoặc qua các bữa ăn trưa gia đình vào cuối tuần tại đất nước biệt thự của Armani trong Broni, phía nam của Milan, bàn còn lại vào ngày mai khó. "Sẽ không có một thiên tài mới duy nhất, hoặc mới Armani. Thay vào đó, sẽ có rất nhiều Armanis chút," Silvana nói. "Chúng tôi không thể nói về tiếp với anh ta. Nó giống như nói rằng, trong một thời gian bạn sẽ không còn được ở đây. Đó là khủng khiếp. Nói về nó sẽ là khủng khiếp." Armani sẵn sàng thừa nhận rằng anh sẽ không thể là nơi ông là không có giúp đỡ của người khác, Sergio Galeotti, một, vẽ đồ án kiến trúc mustachioed cao từ bờ biển Tuscan của Ý với người mà các nhà thiết kế đã trở thành mối quan hệ tình vào giữa những năm 1960. Vào thời điểm đó, Armani đã làm việc như một tủ quần áo cửa sổ và người mua tại Milan cửa hàng bách La Rinascente và được thiết kế cho ngôi nhà của y phục nam giới Ý Cerruti. Một thập niên trẻ hơn Armani, Galeotti là một tinh thần bon viveur và miễn phí đã trở thành một lực lượng tiếp thêm sinh lực cho các nhà thiết kế tham vọng. "Ông ấy đánh thức tôi dậy từ một loại hôn mê, từ cuộc sống ít trong đó tôi được sống", nhớ lại Armani. Khi họ bắt đầu suy nghĩ về việc thành lập một doanh nghiệp, Galeotti và Armani đùa giỡn với ý tưởng hợp tác với Walter Albini, sau đó một nhà thiết kế người Ý đã trở nên nổi tiếng với thể thao phụ nữ sang trọng của mình. Nhưng ngay cả ở đó giai đoạn đầu, Armani sợ ai đó ăn cắp ánh đèn sân khấu của mình. Hơn nữa, ông muốn thiết kế cho phụ nữ, mà đã và vẫn là một doanh nghiệp lớn hơn thiết kế dành cho nam giới. Các cặp vợ chồng bị bỏ ý tưởng, và vào năm 1975 họ bắt đầu một nhãn hiệu riêng của họ. Galeotti, sau đó 30, sẽ quản lý từ phía sau hậu trường. Armani, 40 tuổi, sẽ là sáng tạo tâm và mặt của thương hiệu. Trong những năm đó, Galeotti đã làm việc không mệt mỏi để khởi động và đánh bóng hình ảnh của Armani. Một ngày Armani đang trên đường tới một hội chợ dệt may tại Como, một thị trấn bên bờ hồ phía bắc của Milan, khi ông đã tìm thấy một chiếc Rolls-Royce đậu bên ngoài nhà của ông Milan. "Chúng tôi đã không có tiền vào thời điểm đó, và chưa Galeotti đã thuê nó cho tôi," nhớ lại Armani. "Ông nói:" Bạn không thể đi đến hội chợ này trong bất kỳ chiếc xe cũ. ' Nó chỉ đi để hiển thị bao nhiêu ông thực sự muốn tôi-không-anh tỏa sáng. " Armani sớm giải quyết vào phong cách thoải mái nhưng tinh tế mà ông sẽ trở thành nổi tiếng. Mặc dù ông đã bị ảnh hưởng bởi vẻ phức tạp hơn của couturiers Pháp, chẳng hạn như Yves Saint Laurent và Chanel, Armani thấy thời trang của mình khi vượt qua tưởng tượng. "Tôi muốn ăn mặc người phụ nữ đã sống và làm việc, không phải là người phụ nữ trong một bức tranh," ông nói. Các cuối năm 1970 và đầu những năm 1980 đã bắt đầu một giai đoạn phát triển rất lớn cho Armani và Galeotti. Họ giả mạo một thỏa thuận cấp phép với một trong những nhà sản xuất lớn nhất của Ý lúc, Gruppo Finanziario TESSILE (GFT). Năm 1979, Giorgio Armani Corp được thành lập tại Mỹ, và ngay sau đó, công ty đã ký một thỏa thuận cấp phép cho các sản phẩm làm đẹp với L'Oréal và mở cửa hàng Emporio Armani đầu tiên ở Milan. Những bước ngoặt thực sự đến khi Fred Pressman, chủ sở hữu của Barneys New York, đã thông báo. Các cửa hàng bách đặt một đơn đặt hàng lớn và đã phát động một chiến dịch quảng cáo lớn mà bắn cái nhìn của nhà thiết kế người Ý vào các hộ gia đình trên toàn khả năng hiển thị tăng Armani của Mỹ nẩy tới Hollywood, nơi nhà làm phim Paul Schrader hỏi ông thiết kế tủ quần áo của John Travolta cho bộ phim mới của mình, American Gigolo. Như câu chuyện nổi tiếng đi, Travolta bỏ học và Richard Gere đóng vai trò, cung cấp Armani với hoàn hảo pin-up cho phù hợp với kiểu dáng đẹp của mình. Đây là năm trước khi các vị trí sản phẩm điện ảnh đã trở thành một chiến lược tiếp thị nghiên cứu kỹ lưỡng cho thời trang nhà-và cho Armani nó là một cuộc đảo chính lớn. Thành công mang lại danh tiếng và sự giàu có. Ở Italia, được quay cuồng từ trận chiến ý thức hệ đẫm máu của các nhóm khủng bố cánh tả trong thập niên 1970 và thập niên 80, Armani đã được ca ngợi là một dấu hiệu của sự phục hưng kinh tế. "Cũng giống như anh trai của tôi Gianni, Giorgio đưa Italy vào tất cả các góc đẹp nhất của thế giới", Santo Versace, anh trai của cố nhà thiết kế và chủ tịch của thương hiệu cùng tên nói. Armani và Galeotti đã mua một nhà nghỉ trên đảo Pantelleria, off Sicily, và các biệt thự quốc gia phía nam của Milan. Và họ chuyển văn phòng của họ để Via Borgonuovo 21, một cung điện chỉ trong vài phút từ khu mua sắm cao cấp nhất của thành phố, mà sau đó sẽ trở thành ngôi nhà của Armani. Nhưng ở đỉnh cao của sự thành công của Armani, Galeotti đã xảy ra với bệnh bạch cầu. Năm 1985, vì nhiều mo